Народная медицина

Отделать деревянный дом сайдингом снаружи. Отделка сайдингом деревянного дома – утепление своими руками

В процессе строительства или ремонта сегодня применяется множество новых материалов. Они отличаются улучшенными свойствами и характеристиками. Процесс отделки в этом случае становится проще, а качество конечного результата - выше.

Большим спросом сегодня пользуется сайдинг. Такая отделка считается прочной, надежной и простой в монтаже. Как выполняется обшивка деревянного дома сайдингом своими руками, помогут разобраться советы экспертов. Придерживаясь установленной инструкции, можно выполнить работу качественно и быстро.

Особенности

Изучая, как обшивать сайдингом деревянный дом, необходимо вникнуть в особенности представленного материала. Он отличается рядом преимуществ. Поэтому сайдинг сегодня так востребован. Представленный материал отличается относительно низкой стоимостью, что позволяет применять его для больших фасадов.

Деревянный дом, построенный много лет назад, станет стильным, современным, если при его отделке использовать современные материалы. Сайдинг для этого подходит идеально. Его также применяют для новостроек. Древесина является капризным материалом. Она требует дополнительной защиты от неблагоприятных погодных условий. Правильно смонтированный сайдинг справится с этой задачей.

При этом отделка не будет утяжелять конструкцию. Это особенно важно для старых домов. Сайдинг для наружной отделки дома является прочным, долговечным материалом. Такой фасад смотрится стильно. Можно подобрать практически любой оттенок для отделки.

Разновидности

Чаще всего обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением или без него выполняется при помощи двух основных разновидностей. Бывает виниловый и металлический материал. Они отличаются рядом характеристик.

Виниловый сайдинг выглядит более привлекательно, чем металлические листы. Он хорошо вписывается в общий стиль оформления фасада и приусадебного участка. Представленный материал может имитировать иные разновидности материалов, например, дерево, камень и т. д.

Металлические листы применяются чаще для отделки технических зданий. Это более шумный материал. Капли дождя будут громко барабанить по поверхности. Внешний вид металлического сайдинга уступает по эстетике виниловым панелям. Однако пластик будет менее долговечным. Металлический сайдинг тяжелее и долговечнее. Его стоимость выше. Преимущественно дома, коттеджи и дачи обшивают виниловым сайдингом.

Расчет материалов

Профессионалы утверждают, что самостоятельно вполне возможно произвести монтаж сайдинга. Пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей. В первую очередь мастер должен закупить необходимые для монтажа материалы. Для этого нужно произвести правильный расчет.

Сначала проводят расчет наружных и внутренних углов. Если постройка одноэтажная, для обшивки применяют целые элементы. Для каждого угла их высота составляет 3 м. Если же они больше, необходимо сложить длину всех углов. Сумму делят на 3.

Дома своими руками также требует учесть углы. На стыке со стеной применяются внутренние углы. Если же карниз не будет обшит этим материалом, применяется финишная планка. Стартовая планка имеет длину, которая равна показателю длины дома. От нее отнимают пространство двери. Если в здании есть пристройки, которые имеют перепад высоты, применяется J-профиль. Оконные планки применяются для соответствующих проемов. Этот материал нужно брать с запасом. На цоколе будет установлена сливная планка.

Закупка

Перед закупкой материалов обязательно производится расчет сайдинга для обшивки. Для этого можно воспользоваться простой формулой: М = ПС - ПОД/ПП*1,10, где

Также необходимо приобрести саморезы с прорезиненной головкой. Стоимость винилового сайдинга отечественного производства составляет около 150-170 руб./м². На рынке отделочных материалов представлен широкий выбор зарубежных материалов. Сайдинг производства США стоит порядка 250-270 руб./м², Канады - 750-850 руб./м².

Материалы отличаются качеством. Не стоит приобретать тонкий сайдинг. Его может повредить даже сильный порыв ветра. Качественный материал прослужит гораздо дольше.

Пошаговая инструкция

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками производится в несколько этапов. Инструкцию по проведению этого процесса обязательно нужно рассмотреть перед началом работы. Сначала производится разметка под профили. Эту процедуру выполняют для всех стен.

От фундамента отступают 5 см, вбивают здесь в землю гвозди. Между ними натягивается капроновая нить. Она должна проходить параллельно наружной поверхности стен. Эта разметка поможет правильно закрепить каждый профиль для сайдинга. При этом учитывают, где находятся окна и двери строения.

Когда разметка будет выполнена, расставляют планки профиля. Без них монтаж как с утеплителем, так и без него не проводится. Между сайдингом и деревянной поверхностью с гидроизоляцией должен быть зазор. Так производится качественная вентиляция фасада. Не будет образовываться грибок, древесина не будет гнить. После установки профиля монтируются панели сайдинга.

Подготовка поверхности

Перед тем как обшивать сайдингом деревянный дом, необходимо правильно подготовить поверхность основания. От этого будет зависеть долговечности эксплуатации материала. Если на стенах была облицовка, ее обязательно полностью убирают. Также на поверхности не должно быть грязи, пыли и различных посторонних материалов.

После очистки деревянное основание необходимо прогрунтовать специальным антисептическим составом. Он быстро проникает вглубь волокон, предотвращая в дальнейшем появление грибка, прочих микроорганизмов. Если на древесине есть следы развития плесени, их тщательно затирают наждачной бумагой. Если грибок останется на материале, он будет успешно развиваться под облицовкой.

После обработки древесину накрывают слоем гидроизоляции. Она монтируется непосредственно на поверхность основы. Для этого применяются различные материалы.

Обрешетка

Профиль для сайдинга может быть выполнен из металла или древесины. Оба варианта приемлемы для деревянных стен. Металл должен быть качественно обработан, оцинкован. На нем не должно быть дефектов, следов ржавчины. Деревянные рейки следует обработать антисептиком. Подойдут планки размером 60х40 мм.

По разметке на фасаде дома чертятся прямые линии по всему периметру. От цоколя до крыши замеряют расстояние, находят минимальный показатель. По нему размечается контур для монтажа стартовой планки. При этом применяют строительный уровень. В противном случае панели будут перекошенными.

На углах монтируют направляющий профиль. Он должен плотно прилегать к стене. Между вертикальными планками расстояние должно составлять около 35 см. Они не должны соединяться. Так вентиляция будет качественной. Воздух должен перемещаться снизу вверх, не встречая на своем пути препятствий.

Утепление

Если дом не будет эксплуатироваться в зимний период, выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя. Однако специалисты рекомендуют монтировать на фасад соответствующие материалы. Даже для летней дачи это будет полезно. Постройка будет эксплуатироваться дольше.

В качестве утеплителя применяется стекловата или ее минеральный аналог. Этот материал отличается высокими экологическими характеристиками, пожаробезопасностью. Минеральная вата предотвращает появление на фасаде грибка, гниения. В некоторых случаях применяют пенопласт или подобные материалы. Однако минеральная вата будет предпочтительнее. Плотность материала должна составлять не менее 35 кг/м³. Для высоких построек этот показатель должен быть больше.

Слой утеплителя накрывается пароизоляцией. При образовании конденсата из-за разницы температур влага не будет оседать на поверхности деревянных стен. Мембрана крепится на обрешетку строительным степлером. Сверху монтируется контробрешетка.

Монтаж направляющих

Крепление сайдинга производится на соответствующие направляющие планки. Сначала устанавливается стартовая планка на цоколе здания. Также монтируется водоотлив. Верхний край направляющих должен проходить по намеченной заранее линии.

После этого необходимо закрепить угловые планки. Их крепят при помощи оцинкованных саморезов. Другие разновидности метизов для деревянного фасада не подходят. Саморез жестко крепится в верхнем первом отверстии. Последующие крепежные элементы делают с зазором. Их вкручивают в середину отверстия. Это позволит конструкции расширяться при температурных колебаниях.

J-профиль устанавливается вокруг дверей и окон. Планки могут соединяться внахлест. Можно обрезать края под углом 45º. Тогда они будут ровно стыковаться. Для установки профилей Н-конфигурации, применяется строительный уровень. Под крышей в конце обшивки необходимо установить финишную планку.

Требования к материалам

Сайдинг для наружной отделки дома должен отвечать определенным требованиям. Также важно проводить все работы в соответствии с установленными нормами. Перед монтажом запрещается раскладывать панели на солнцепеке. Материал от нагрева расширяется. При похолодании панели могут деформироваться.

По той же причине между соединительными элементами и торцами оставляют зазор 5 мм. Если монтаж производится в мороз, этот показатель должен составлять 10 мм. При нагреве материал плотно стыкуется. Чтобы избежать деформации, эту особенность необходимо учесть.

Стыкуемые панели должны соединяться внахлест 2 см. Когда температура за окном опустится ниже ноля, между панелями не появится щелей. В противном случае теплоизоляция и защита фасада от неблагоприятных погодных воздействий будет недостаточной.

Монтаж панелей

После установки направляющих производится крепление сайдинга. К стартовой планке необходимо прикрепить первый ряд до щелчка. Вверху панель крепится при помощи оцинкованных саморезов. Их вкручивают по центру овального отверстия. Шаг метизов составляет 40 см. Каждый последующий ряд устанавливается по тому же принципу. Постепенно ряды поднимаются к крыше.

Панель нельзя закреплять жестко. Температура, как уже было сказано, в значительной степени влияет на габариты может меняться на 1% в холодный и теплый период. Шуруп вкручивается не до упора. В противном случае панели выгнутся.

Позволяет защитить деревянный фасад сроком на 30-40 лет. Это практичный, долговечный материал.

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками может быть выполнена хорошо, только если мастер придерживается приведенной выше инструкции. Однако есть еще ряд рекомендаций, которые дают профессиональные ремонтники. Они настоятельно рекомендуют производить предварительный расчет материалов. В этом случае затраты на закупку будут меньшими.

После того как панели будут установлены на подготовленные направляющие, стыки необходимо правильно обработать. Для этого приобретают специальные декоративные уголки, планки. Они закрывают стыки, предотвращая попадание между ними влаги внутрь отделки. Также они улучшат внешний вид фасада, скроют погрешности монтажа.

Предусмотреть качественную вентиляцию внутри фасада просто необходимо. В противном случае внутри образуется грибок. Этот микроорганизм способен разрушить стены не только деревянные, но и кирпичные, бетонные. Также такое соседство является небезопасным для здоровья человека. Споры грибка вызывают аллергию, различные заболевания дыхательной системы. Выполняя все требования строителей по монтажу сайдинга, можно создать прочное, долговечное покрытие, которое будет отвечать всем санитарно-гигиеническим нормам.

Рассмотрев особенности обшивки деревянного дома сайдингом своими руками, каждый сможет выполнить эту работу хорошо.

Несмотря на то, что в отношении отделки дома сайдингом существуют разные мнения, эта задача по силам любому человеку. Чтобы конечный результат вас не разочаровал, нужно в точности соблюдать требования технологии и учитывать любые мелочи. Тем же, кто незнаком с нюансами и этапами отделки, будет полезно ознакомиться со следующей статьей.

Выбор сайдинга

Для каждого человека, который решил заняться внешней отделкой дома своими руками, очень актуальной является проблема выбора подходящего материала, который не будет требовать на протяжении длительного времени к себе внимания и не доставит особых забот по уходу за ним. Но сделать выбор не так-то просто. Для этого не помешает прежде получить представление о предлагаемых на рынке видах этого материала, а также их особенностях.

Виниловый сайдинг

Для изготовления этого вида сайдинга используется поливинилхлорид , помимо которого в составе присутствуют различные добавки, предотвращающие выцветание и коробление поверхности.

В действительности виниловый сайдинг для оформления дома выглядит в виде обычной полоски, у которой одна кромка служит для крепления саморезов и гвоздей, а на другую возложена функция замка-защелки, чтобы закрепить следующую панель.

Вариант отделки дома с применением винилового сайдинга привлекателен по многим причинам, среди которых одной из важных являются низкие затраты на приобретение, поскольку сайдинг из ПВХ стоит довольно недорого.

Имеются у него и другие достоинства , о которых следует знать каждому, кто планирует приобрести этот отделочный материал для дома:

Не менее приятно и то, что этот материал не требует специального ухода . Во многом это обусловлено его структурой, поскольку грязь и пыль не попадают внутрь панели, а удалить их довольно просто, для чего достаточно воспользоваться обычной водой.

Довольно низкая устойчивость к механическим воздействиям;
Неспособность долго сохранять первоначальный цвет и оттенок при условии, если использовался некачественный материал.

Таким образом, если вы заинтересованы в том, чтобы с минимальными затратами времени и средств украсить фасад своего дома, то вам следует обратить внимание на виниловый сайдинг . Однако насладиться всеми его достоинствами вы сможете лишь при условии, если грамотно подойдете к его выбору. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, вам следует убедиться в наличии у него гарантийных документов и сертификатов качества от производителя.

Что выделяет дома, которые отделаны с применением металлического сайдинга, так это наличие респектабельного, эстетичного и дорогого облика. Однако все же у них имеется одно важное отличие на фоне виниловых аналогов. Здесь имеется в виду более высокая стоимость металла . Среди доступных вариантов этого сайдинга наиболее востребованы те, которые выполнены из алюминия и оцинкованной стали.

Из преимуществ, которыми обладают алюминиевые изделия, следует выделить бесконечно долгий срок службы, а причина этого заключается в их невосприимчивости к коррозии.

Что же касается изделий, выполненных из оцинкованной стали, то они не могут считаться столь же «вечными». Эти панели способны радовать своего владельца на протяжении нескольких десятилетий лишь в том случае, если будут выполнены следующие условия:

Окраска изделий должна быть выполнена еще на этапе производства. Обработка в других условиях с использованием распылителя или кисти не позволит добиться того же результата. Лишь при выполнении этого требования можно обеспечить сайдингу способность сохранить свой цвет и защитный слой.
Владельцам следует быть очень внимательным к панелям сайдинга из оцинкованной стали. Им следует делать все возможное, чтобы свести к минимуму появление царапин. Если же на его поверхности появятся довольно глубокие повреждения, то это создаст благоприятную почву для развития процессов коррозии, и тогда уже нельзя будет рассчитывать на то, что это сайдинг прослужит долго.

Сборка каркаса: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к установке каркаса своими руками, необходимо подготовить ряд инструментов и материалов:

Когда все необходимое для монтажа будет готово, вы можете быть уверены в том, что выполнили все условия, чтобы обеспечить качественный монтаж. Теперь можно приступать к сборке каркаса будущего фасада своими руками.

Вначале нужно рассчитать расстояние от стены дома, на котором необходимо разместить внешний край фасада. Чтобы сделать все правильно, следует принять во внимание рельеф поверхности. Иначе может возникнуть такая ситуация, что, рассчитав определенное расстояние от стены, впоследствии выяснится, что на ее середине имеется выступ, который не позволяет сделать ровную плоскость. По этой причине рекомендуется выбирать для отмечаемых точек место по краям сверху стены, в самом низу козырька.

Необходимо взять отбивочный шнур, соединить с его помощью две точки, а затем, используя отвес, нужно провести аналогичную линию по земле. Созданные подобным образом линии станут для вас ориентиром, которые нужно учитывать во время монтажа вертикального профиля или бруса.

В тех случаях, когда планируется использовать каркас из стального профиля CD, то по земле и козырька необходимо закрепить 3-х сантиметровый направляющий профиль UD. В него впоследствии придется вставить концы CD профиля. В случае отсутствия рядом со стенами по земле бетонной отмостки, а также возможности, чтобы зафиксировать UD, во время монтажа каркаса в нижней части фасада придется отталкиваться от линии и показаний уровня.

Параллельно стене дома необходимо нанести ровные вертикальные линии , которые должны располагаться через каждые полметра. После этого нужно выбрать две крайние из них и нанести точки с таким же шагом. После этого, используя обивочную нитку, нужно соединить точки и на других линиях, в результате должна появиться конструкция, напоминающая сетку.

В местах, где линии пересекаются друг с другом, нужно создать отверстия, а затем, используя быстрый монтаж, прибить к ним П-«образки», которые также могут быть заменены металлическими уголками для бруса.

Имейте в виду, что чаще всего в качестве крепежных элементов используют дюбеля диаметром 6 мм. В тех случаях, когда основа внешней стены представлена старым кирпичом или блоком, рекомендуется воспользоваться крепежами диаметром 8 мм . В этом случае вы будете уверены в том, что дюбеля надежно закреплены в стене.

Далее необходимо отрезать профиль необходимой длины, для чего придется воспользоваться ножницами или болгаркой. Полученный фрагмент необходимо поместить в направляющий профиль для сайдинга, а затем зафиксировать при помощи саморезов к П-«образкам» таким образом, чтобы по вертикали не было отклонений.

Чтобы выполнить эту работу точно, можно сверяться с показаниями уровня или же еще до начала работы установить два крайних профиля, а между ними натянуть нить. Когда же вы начнете крепить остальные профили, то можете ориентироваться именно на нее.

На этом работа по установке каркаса завершена, в принципе уже после этого можно переходить к установке фасадных панелей. Однако, согласно технологии отделки дома сайдингом, прежде должно быть выполнено утепление стен.

Утепление стены

Чаще всего на роль изолятора владельцы выбирают пенополистирол или минеральную вату . Однако какой же из этих вариантов будет наиболее предпочтительным?

Если обратиться за советом к специалистам, чем лучше обшивать дом, то лучше воспользоваться минеральной ватой, поскольку, благодаря этого материалу стены сохранять способность «дышать», а на основании этого можно сделать вывод о том, что они прослужат в течение того срока, который определен производителем. Однако, если вы не ставите перед собой цели жить с «вечными» стенами и готовы пойти на определенные жертвы, то можете рассмотреть вариант с пенополистиролом.

Технология монтажа этих листов своими руками предусматривает их наклейку на поверхность стены , после чего их дополнительно фиксируют при помощи специального монтажа с очень широкой шляпкой.

Клеящий состав можно использовать и для установки ваты. Однако это делать необязательно, для обеспечения необходимой надежности достаточно будет одних «зонтиков». Таким образом, на этапе утепления, выбора материала и технологии установки нужно исходить из следующих параметров:

Финансовых возможностей;
Наличия свободного времени;
Уровня подготовки и погодных условий.

Если вы все же остановите выбор на наиболее распространенных материалах отделки дома сайдингом, то желательно для минеральной ваты использовать клеящий раствор в сочетании с «зонтиками». Проблем с этим у вас не должно возникнуть, учитывая, что сама по себе эта работа довольно простая: после того как будут подготовлены фрагменты материала необходимых размеров, их покрывают слоем клея, а затем фиксируют на стене. Дождавшись момента, когда клей высохнет, берем инструмент и «простреливаем» плиты.

Монтаж панелей: пошаговая инструкция

Выполнив все вышеописанные этапы, можно переходить уже непосредственно к отделке дома сайдингом. Согласно инструкции, чтобы правильно выполнить монтаж панелей своими руками, необходимо придерживаться следующей схемы:

Берем направляющий профиль и фиксируем его к стене по периметру;
Далее в профиль вставляются панели, после чего приступаем к сборке сайдинга, придерживаясь вертикальной схемы установки.

Таким образом, становится ясно, что на последнем этапе возникает меньше всего трудностей. Однако и здесь имеются свои нюансы , о которых нужно знать. Во время ввинчивания саморезов нужно сделать так, чтобы они входили не до конца. Тогда, когда станет особенно жарко с наступлением лета, у материала будет свободное пространство для расширения. Если пренебречь этой рекомендацией, то это может привести впоследствии к растрескиванию панели.

Заключение

Чтобы выполнить отделку дома сайдингом, нет необходимости приобретать специальное оборудование и получать дополнительные навыки работы с этим материалом. Добиться необходимого результата можно, если в точности следовать технологии монтажа и иметь в распоряжении необходимые инструменты и материалы. Особое внимание следует уделить максимально точному соблюдению этапов, из которых состоит процесс установки сайдинга, поскольку любая мелочь способна повлиять на результат, и, как следствие, срок службы панелей.

Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.

Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.

Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Зачем эта статья?

К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.

Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.

Как обшивают сайдингом?

По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:

На стену накладывается .
Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
Накладывается утеплитель в два слоя.
Поверх него монтируется вторая обрешетка.
Монтируется сайдинг.

Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома

Подготовка к обшивке

Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.

Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.

Выбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.

Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:

Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.

Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.

Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.

О тепловых мостиках

У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.

Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.

О саморезах

Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.

О старой обшивке

Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.

О горизонтали по горизонтали

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Выбор сайдинга

Материал

Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.

Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.

Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.

Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:

Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
Трудоемкость работы по нему гораздо выше.

Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.

И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:

В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.

О профиле панелей

Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.

По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:

В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение продавца о выборе сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

панели обшивки (доски);
CD-профиль или брус на обрешетку;
наличник (о них см. далее, об окнах);
сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
стартовый профиль;
финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
стеновой отлив (аквилон);
J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
ставим наружные углы;
ставим аквилон;
ставим стартовый профиль;
вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
проверяем люфт по вертикали и в стороны;
крепим доску к лагам в монтажный край;
точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Особенности

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
Утепление не делается.
Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

Старт – прямоугольная планка.
Внутренний угол – квадратная рейка.
Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

пластиковый сайдинг - самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
металлический - прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
деревянный - отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
фиброцементный - не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

без расслоений;
без деформаций;
без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

Разметка расположения краев софитов.
Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

Монтаж углового профиля

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

Выполнение гидроизоляции проемов.
Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

наращивание внахлест;
наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2-3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Для придания зданию стильного эстетичного вида становится популярным такой отделочный материал как сайдинг. Для его монтажа можно, конечно, воспользоваться услугами профессиональных строителей. Однако, цена услуг строительных фирм достаточно высока. Поэтому, обладая нужным инструментом,монтаж сайдинга можно выполнить своими руками. Владельцу частного дома или коттеджа, это особенно актуально.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Необходимый электроинструмент

Процесс отделки фасада любого задания сайдингом облегчит наличие следующих инструментов:

Перфоратор.
Ножовка и ножницы по металлу
Аккумуляторная дрель (шуроповерт).
Строительный уровень (длина – 2 м).
Маркер или карандаш для разметки.
Рулетка, длиной минимум 5 метров.
Веревка.
Строительный уголок.
Электрическая переноска.
Пробойник.

Конечно, мало обладать необходимым инструментом, нужно уметь его еще правильно применить. Приведенная ниже пошаговая инструкция по обшивкефасада дома сайдингом своими руками поможет вам избежать большинства ошибок. Однако прежде начинать облицовочные работы следует понять, что такое сайдинг и из каких материалов он изготавливается.

Сайдинг и его разновидности

Не секрет, что качество любых отделочных работ, в том числе и монтаж сайдинга будет зависеть от применяемого материала. Сайдинг, это обшивочный материал, изготовленный в виде ламелей (пластин) или реек. Пластины применяются для отделки стен и фасада дома, а нижних этажей применяется цокольный сайдинг. Облицовочный материал такого типа изготавливается из такого сырья как:

Пластик. В его основе лежат полимеры из акрила и винила. Популярность такого материала, трудно переоценить. Несмотря, на небольшую цену, он обладает целым рядом достоинств. Такой сайдинг не будет гнить, т.к. он устойчив к влаге, он не трескается, он устойчив к возгоранию. Пластиковый сайдинг может применяться как для отделки дома снаружи, так и изнутри. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к механическим повреждениям.
Сайдинг из металла. Как правило, для изготовления используется оцинкованное железо или алюминий. Такой обшивочный материал обладает максимальной устойчивостью к огню и деформации. Минусами металлического сайдинга является его вес, и как следствие более трудоемкая установка. Кроме того, в случае если его полимерное покрытие нарушено, сайдинг будет подвержен действию коррозии. Поэтому, обшивка брусового деревянного дома металлическим сайдингом требует особой внимательности. Следует регулярно проверять состояние металлического покрытия.

Сайдинг из дерева. Отделанные деревянным сайдингом снаружи дома встречаются достаточно редко. Такой обшивочный материал не столь долговечен как металлический, требует постоянного ухода. Сайдинг из дерева обладает также весьма высокой ценой. Однако, все его недостатки нивелируются отменной теплоизоляцией, эстетичным внешним видом, звуконепроницаемостью, влагостойкостью. Помните, что для деревянного сайдинга крайне опасен открытый огонь.
Сайдинг фиброцементный. Этот материал обладает всеми вышеперечисленными достоинствами. Он абсолютно устойчив к огню, образованию плесени, к влаге. Однако он обладает также и солидным весом, соответственно его монтаж будет затруднен. К примеру, если пластиковый или металлический сайдинг монтируется пазо-гребневым способом, то фиброцементный только внахлест и только с использованием специального крепежа. Пользуется спросом изготовленный из такого материала цокольный сайдинг.

Отделка фасада и стен дома сайдингом своими руками, это несложная, но очень кропотливая работа. Приступая к работе, посчитайте количество требуемого материала. Не забывайте, что для цоколя применяется сайдинг в виде реек, а для стен и фасада в виде панелей.

Предварительные расчеты. Подготовительные работы

Приблизительное количество сайдинга необходимое для отделочных работ дома определяют исходя из площади стен, фасада и иных элементов снаружи дома. Другими словами, площадь стен и фасада здания делят на длину панели сайдинга. Точный результат можно получить, используя эскиз здания. Отделка длинных стеновых поверхностей сайдингом потребует стыковочных соединений, для этого потребуется Н-профиль. Учитывайте, что стыки, выполненные в разных местах, портят внешний вид дома. Качественный эскиз отделки фасада дома позволяет рассчитать монтаж сайдинга своими руками с наименьшим количеством соединений, сохранив при этом приемлемую стоимость.

Прежде, чем устанавливать сайдинг своими руками, необходимо произвести подготовительные работы по подготовке стен снаружи дома. Для этого потребуется удалить с обшиваемых поверхностей пыль и грязь, известку и остатки иных отделочных материалов и т.п. В случае, если на фасад и стены дома была нанесена штукатурка, ставшая недоброкачественной, то её нужно будет демонтировать.

Кроме, этого со стен нужно будет убрать все наружные элементы мешающие монтажу сайдинга, к ним относится водостоки, карнизы, подоконники. Для деревянного здания буде не лишним проверить стены на наличие грибка и плесени.

Если под сайдинг планируется укладка теплоизоляционных материалов, понадобиться пароизоляционная пленка. Она используется для защиты утеплителя от конденсата.

Первый этап. Каркас

Монтаж сайдинга осуществляется на заранее подготовленный своими руками каркас. Для его изготовления применяются металлические или деревянные материалы. Стоит отметить, что металлическая обрешетка имеет преимущество в долговечности и прочности. Кроме того, металлический каркас лучше фиксируется на неровных поверхностях. Обыграть дефекты станы с помощью деревянного каркаса намного сложнее.

Профиль крепится к стене с помощью подвесов, а расстояние между ними не должно превышать полуметра. Такой способ монтажа позволяет выставить профили с помощью строительного уровня, несмотря неравномерность и недостатки стен.

В случае если финансы ограниченны или установка металлической обрешетки нецелесообразна, используют каркас из дерева.

Для такой обрешетки запрещается использовать материал, который слоится, деформирован, имеет следы плесени или гнили. Особенно, это актуально для деревянного брусового дома.

Монтируется каркас на ровные, подготовленные для этого, стены. Сайдинговые панели крепится на фасад дома или его стены горизонтально. Соответственно бруски обрешетки или профили из металла устанавливаются вертикально. Направляющие крепятся к стене деревянного дома с помощью гвоздей или саморезов. В случае если основание выполнено из бетона, монолита или кирпича следует воспользоваться перфоратором и дюбелями. Каждая рейка или профиль, выставляются по уровню.

В случае, если вместе с обшивочными работами планируется и наружная теплоизоляция стен обрешетка для сайдинга устанавливается после всех работ с изоляционным материалом. В этом случае, будет смонтировано два каркаса: для сайдинга и для теплоизоляции. Важно, чтобы рейки обрешетки были параллельны друг другу.

Методика работы с сайдингом

В независимости от материала, из которых построено здание, после предварительных работ, монтаж сайдинга своими руками выполняется в одинаковой последовательности.

Работы по отделке кирпичного, монолитного, брусового, любого дома начинаются с установки стартовой панели и её фиксации гвоздями или саморезами. Следующим этапом монтируется Н-рейка, если она предусмотрена и ставятся угловые крепежи. Оконные блоки и дверные проемы оформляются помощью профиля J.

Стартовые профили и направляющие должны быть установлены безукоризненно, а пошаговая инструкция служит пособием для начинающих отделочников. Первые действия выглядят так:

Первоначально нужно с помощью уровня найти нижнюю точку на каркасе, и отступив от неё вверх 5 сантиметров, нанести отметку. Делается это с помощью самореза или гвоздя.
Последовательно, перемещаясь вокруг дома, вкручиваем саморезы в качестве отметок. В этих местах будут установлены стартовые профили. Не забывайте, об отметках и в углах строения.
Между угловыми саморезами натягиваем строительный шнур.
Наносим на рейки каркаса границы устанавливаемых по углам профилей. Для этого, профиль прикладываем к обрешетке, и, используя карандаш или маркер, наносим на его края метки.
Придерживаясь шнура, делаем горизонтальный зазор в шесть миллиметров от угловых профилей и монтируем стартовую направляющую к профилю или рейки обрешетки.

Не забывайте оставить зазор в 10 миллиметров между профилями.

Это необходимо для компенсации разницы температур. Зазор в шесть миллиметров не стоит делать, если вы заранее удалите часть гвоздевых планок, и они при перепаде температур не будут упираться в профиль J. Монтироваться начальные профили должны только горизонтально. Не экономьте на этом время. В противном случае, появившейся в дальнейшем перекос, сайдинга исправить будет крайне сложно.

Наружные угловые профили

Монтаж этих элементов своими руками осуществляется в следующем порядке:

Отмечаем софиты, нам важно знать, где будут находиться их края.
Берем направляющую и прикладываем к обрешетке, между ней и софитом (крышей) оставьте зазор в три миллиметра. После чего фиксируем направляюшей с помощью саморезов, но её нижний край должен на шесть миллиметров ниже стартового профиля.
Проверяем вертикаль монтажа. При отсутствии дефектов, крепим низ и прочие места. Не стоит злоупотреблять крепежами в углах.

В случае, если высота здания превышает три метра, профиль будет ложиться один на один. Для этого верхний профиль необходимо будет подрезать. Это нужно, чтобы между соединяющимися элементами был промежуток в девять миллиметров.

Профили нужно соединяются на одной одном уровне и на одной стороне здания. В случае если цокольный сайдинг выступает, профиль нужно подрезать, чтобы между ними остался зазор в шесть миллиметров.

Внутренний угловой профиль

Способы установки внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от методов отделки наружных углов. Отступ между углом и софитом должен составлять три миллиметра, а нижний край профиля должен быть нижи J профиля на шесть. В случае, если снизу выступает цокольный сайдинг или иной элемент, профиль нужно будет подрезать.

Отделка оконных и дверных проемов

Многие начинающие отделочники испытывают затруднения именно на этом этапе. Проемы могут находиться на одном уровне с поверхностью стены, могут быть утоплены, а могут и выступать. Наиболее распространены проемы, находящиеся со стеной на одном уровне. Инструкция для отделки такого проема выглядит так:

Защищаем проемы от атмосферных осадков.
На проемы устанавливаем наличники (для каждого проема используется два вертикальных и два горизонтальных).
Стыкуем профили.

Монтаж основных панелей сайдинга

Работы по отделке фасада дома сайдингом своими руками всегда начинаются с самой незаметной части здания. Это позволяет отработать технологию установку с наименьшими потерями.

Панель монтируется в угловой профиль и стыкуется с замком стартовой направляющей.
Панель фиксируется к каркасу.

В дальнейшем панели монтируются с помощью Н-профилей либо захлестывают одна другую. Установка остальных панелей не отличается от фиксации первой. Подойдя к проему, излишки нужно будет удалить. Не забывайте, каждые три уровня проверить горизонт панелей с помощью уровня.

Для обустройства нижней части дома применяется цокольный сайдинг в виде реек, не стоит использовать для этих целей обычные панели.

Помимо декоративных функций сайдинг защищает дом от атмосферных осадков, ветров, а при укладке теплоизоляционного слоя и от перепада температур.