Гайморит

Идеи для бассейна на даче своими руками. Как сделать бассейн своими руками: пошаговая инструкция по сооружению

Комфортное проживание жильцов в многоквартирном доме обеспечивается разными способами. Одним из них служит освещение в подъезде. Хоть многие жильцы и продолжают пользоваться лампами накаливания, растет популярность альтернативных источников освещения, так как они более экономичны, долговечны и имеют небольшой уровень накаливания.

Качественное освещение в подъезде является необходимым условием для безопасного и комфортного проживания жильцов.

Освещение подъездов можно обустроить экономным способом. Инновационные лампочки дают мягкий свет, который в то же время более интенсивный и менее дорогой. Это не делается своими силами. Необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обязана отреагировать в случае, если освещение не соответствует установленным требованиям.

В настоящее время во многих подъездах устанавливается автоматическая система. Благодаря этому в разы сокращающая затраты на электричество. Это также соответствует требованиям, которые установлены в законодательных актах.

Образец заявления на модернизацию освещения в подъезде.

Каждый подъезд МКД в обязательном порядке оснащается осветительными приборами. В нормативных документах указывается, какой должна быть освещенность (в люксах). Категоричных указаний на те или иные осветительные приборы в правилах не дается.

Однако есть указание о том, что лампы должны быть экономичными, с большей отдачей света и сроком эксплуатации.

Этим условиям соответствуют как люминесцентные, так и светодиодные лампы, включая светодиодные ленты.

Нормы освещенности различных частей подъезда и подсобных помещений

Освещение в подъездах разных помещений имеет свои стандарты и правила (ГОСТы, строительные СНиП). К основным из них относятся следующие:

нормирование осуществляется по таблице ВСН 59-88, где содержатся два вида стандартов: света от ламп накаливания или люминесцентных;
в лифтах лампы имеют освещенность мощностью 20 лк (для люминесцентных ламп) и 7 лк (для лампочек накаливания);
колясочные помещения освещаются лампочками накаливания;
шахты лифтов – лампочками накаливания в 5 лк;
подвальные и чердачные помещения, так же как электрощитовые, мусоросборочные и другие освещаются лампочками накаливания мощностью 10 лк.

Лампы накаливания постепенно уходят в прошлое. А лидирующие позиции все увереннее занимают светодиодные приборы, как наиболее экономичные и долговечные.

Нормы по управлению освещения подъезда

Автоматика подвергается регулярной модернизации. Нормативную документацию не всегда успевают изменить в связи с появляющимися технологиями. Поэтому нередко нормы освещения в подъездах жилых домов носят рекомендательный характер. В данном случае нужно помнить о следующих моментах:

автоматическая система должна включаться и выключаться в ручном режиме;
при монтаже системы, которая реагирует в автоматическом режиме, свет должен включаться с разной степенью освещенности;
если применяются датчики, то предусматривается аварийное освещение, включаемое на лестничных клетках в автоматическом и в ручном режиме;
аппараты, освещающие чердак, находятся вне этого помещения.

Кто оплачивает освещение в подъездах, и как определяется сумма

Освещение в подъездах относится к общедомовым нуждам. Если раньше расход электричества на общедомовые нужды прописывался в квитанции отдельно, то с начала 2017 года этот пункт убрали. В настоящее время расчет выполняется в зависимости от наличия или отсутствия общедомового счетчика.

Если установлен общедомовой счетчик, то показатели определяют сотрудники надзорной инстанции совместно с представителями дома. После этого рассчитывается разница между полученной суммой и значениями учета в каждой квартире.

Также имеет значение количество квадратных метров, не оборудованных датчиками. Результат распределяется между домовладельцами в зависимости от площади помещения. Чем больше квадратных метров в квартире, тем больше придется платить за электрическую энергию по ОДН.

Если счетчик отсутствует, то оплата осуществляется в соответствии с действующими нормативами, установленными в регионе.

Датчик движения в подъезде — реагирует на перемещение объектов в своей «зоне ответственности».

Кем выполняется замена освещения в подъездах

Если в подъезде нет света, то причину можно определить самостоятельно. Она может заключаться в следующем:

перегорание лампочки;
неисправность плафона;
замыкание;
повреждение выключателей;
поломка распределительного щита;
авария;
плановые работы.

После выяснения причины о поломке сообщают в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Эти организации ответственны за обеспечение света в подъездах многоквартирного дома (обязанность не распространяется на балконы, решение об освещении которых принимают домовладельцы).

Мнение эксперта

Миронова Анна Сергеевна

Юрист широкого профиля. Специализируется на семейных вопросах, гражданском, уголовном и жилищном праве

Замена электрических лампочек возлагается на управляющую компанию. Устранение неполадок и замена выполняется по результатам плановых осмотров. Они проводятся по установленному графику.

Куда обращаться, если в подъездах нет освещения

Жильцы могут позвонить или прийти в УК и подать соответствующее заявление. Специалисты управляющей компании должны провести необходимые работы уже на следующий день после обращения. При задержке жильцы вправе обращаться в жилищную инспекцию или в прокуратуру. В отдельных случаях период, в течение которого выполняются работы, может продлеваться до 7 дней.

Какие возможны последствия для УК, если отсутствует освещение в подъездах

Освещение в подъезде очень важно, так как помимо прямого назначения, оно обеспечивает безопасность жильцов и защиту от кражи. Поэтому уполномоченные организации обязаны в срочном порядке реагировать на эти заявки.

Если по истечении 7 дней после подачи заявки проблема не устранена, управляющая компания может быть привлечена к юридической ответственности по КОаП. В соответствии со статьей 7.22 кодекса на должностных лиц возлагается штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. А штраф юридических лиц составляет сумму от 40 до 50 тыс. руб.

Ст. 7.22 КоАП РФ. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

Права и законные интересы граждан контролирует государственная жилищная инспекция. Специалисты этой организации и администрации вправе составить протоколы в случае, если будут выявлены соответствующие нарушения.

Схемы автоматизации подъездного освещения

Освещение в подъездах многоквартирных домов осуществляется разными способами. Каждая схема имеет свои особенности. Они могут совмещать друг друга или иметь схожие характеристики. Ниже приведены варианты, которые распространены больше всего.

Управление освещением при помощи кнопочных постов

Способ больше подходит для малоэтажек, жильцы которых отличаются сознательным отношением. С его помощью возможно экономить деньги, но это зависит только от жильцов. Главное преимущество этого способа заключается в доступной цене.

Управление осуществляется двумя способами.

Первый – представляет собой кнопочный пост, находящийся в подъезде у входа и на каждом этаже.

Второй – дает возможность включать и выключать свет только на лестничном проеме. Подвалы и чердаки имеют наружное освещение в виде стандартного выключателя или специального датчика.

Если владельцы квартир не проявляют сознательность в общедомовых вопросах, то свет может отключаться посредством таймера.

Использование датчиков освещенности

При хорошем естественном освещении подходящим вариантом является использование системы с датчиками освещенности. Это – не самый экономный вариант, но используется как альтернатива стандартному выключателю.

Датчик устанавливается в темном месте. Прибор срабатывает при потемнении. При этом освещение может включаться в подъезде или снаружи помещения. В подсобных же помещениях целесообразно использовать стандартные выключатели.

Использование датчиков движения

Данная схема возникла не так давно, но ее популярность растет с каждым годом. При применении датчиков движения достигается экономия. Причем внимания со стороны жильцов не требуется.

В этом случае датчики устанавливаются на каждом этаже, но иногда – по одному при входе в подъезд. После срабатывания прибора отсчитывается время до отключения. При наличии лифта включение света осуществляется по-разному. Чаще всего датчик срабатывает при выходе из лифта. Подсобные же помещения подъезда лучше оборудовать стандартными выключателями.

Совмещенные схемы освещения

Нередко в подъездах применяют комбинированные схемы освещения. При этом ориентируются на тип помещения и поставленные задачи. К примеру, основным пускателем устанавливается датчик освещения, который срабатывает при слабом свете и подает сигнал датчикам движения, монтированным снаружи, в вестибюле и в лифте.

В другом примере в качестве основного используется датчик движения. Другие помещения имеют возможность включения посредством стандартных выключателей.

Освещение в подъездах жилых домов — достаточно накладная статья расходов любого сообщества домовладельцев. Поэтому вопрос об экономии на данном виде расходов ставится достаточно часто.

Кто-то уменьшает уровень освещенности путем выкручивания части ламп, а кто-то оптимизирует схему управления. О возможностях такой оптимизации мы и поговорим в нашей статье.

Требования, предъявляемые к уровню и способу управления освещенности подъездов

Нормы освещенности различных частей подъезда и подсобных помещений

Прежде, чем приступать к вопросам возможности автоматизации систем управления освещением, следует разобраться с нормами, предъявляемыми различными нормативными актами к данному параметру. Ведь это позволит нам не только максимально эффективно расположить наши светильники, но и даст возможность применить оптимальную в нашем случае систему автоматизации.

Как вы уже поняли, ГОСТ освещения подъезда для разных помещений имеет разный стандарт. Нормируется он табл.1 ВСН 59 – 88. Согласно данному стандарту, различаются два вида освещенности – освещенность от люминесцентных ламп и ламп накаливания. Кстати, так называемые энергоэффективные лампы относятся к люминесцентным.
Прежде всего рассмотрим лестничные клетки и поэтажные коридоры. Освещенность этих зон при использовании люминесцентных ламп должна составлять 10лк, если же используются лампы накаливания, то норма составляет 5 лк. При этом плоскостью нормирования являются ступеньки и пол коридора.

ГОСТ на освещение подъездов, имеющих лифтовое хозяйство, несколько отличается. Так лифтовые холлы должны иметь освещенность 20 лк при использовании люминесцентных ламп и 7лк для ламп накаливания. При этом, согласно п.2.27 ВСН 59 – 88, светильник должен быть установлен таким образом, чтобы часть светового потока была направлена на двери лифта. Подобным требованиям должно отвечать и освещение вестибюлей подъездов.
Если в подъезде есть колясочные помещения, то они должны быть освещены при помощи ламп накаливания. При этом норма освещенности для них составляет 20лк, а нормируемой поверхностью является пол.
Шахты лифтов, если они не выполнены с сетчатым ограждением, также должны иметь освещение. Для них норма составляет 5лк и приведена только для ламп накаливания. При этом в качестве нормируемой поверхности принимается условная поверхность в трех метрах от лампы.
ГОСТ освещению подъездов должны соответствовать и такие помещения как подвал или чердак. Для них рекомендуют использовать только лампы накаливания. Норма освещения составляет 10лк. При этом освещено должно быть не все помещение, а только основные проходы. Такие же нормы предъявляются к мусоросборным камерам, электрощитовым и другим подобным помещениям.

Обратите внимание! Что, кроме норм освещенности для различных помещений, существуют нормы пульсации света, цветопередачи и некоторые другие параметры, которым освещение подъездов также должно соответствовать. Эти нормы приведены в СНиП II-4-79.

Нормы по управлению освещения подъезда

Автоматика освещения в подъездах постоянно модернизируется. Появляются все более сложные и энергоэффективные схемы, и нормативные документы не всегда поспевают за этими изменениями.

Итак:

Прежде всего, следует помнить, что, согласно п.8.1 ВСН 59 – 88, при любом способе автоматизации освещения должна быть предусмотрена возможность ручного его включения в любое время суток. Это необходимо как для ремонтных работ, так и для различных непредвиденных ситуаций.
При установке систем автоматизации, реагирующих на освещенность помещения, должно быть предусмотрено своевременное включение освещения для помещений с различной естественной освещенностью. Это можно реализовать путем включения всего освещения при снижении уровня освещенности в самом темном месте либо установкой дополнительных датчиков освещенности.
При использовании разнообразных датчиков должно быть обеспечено эвакуационное освещение или аварийное, которое включается обычным выключателем помимо автоматики. С наступлением темного времени суток оно должно быть постоянно включено.
Согласно п.8.15 ВСН 59 – 88, коммутационные аппараты для включения освещения чердака должны находиться вне этого помещения. Обычно их располагают на входе. Если таких входов несколько, то коммутационный аппарат должен стоять на каждом.
Все коммутационные аппараты включения освещения должны обеспечивать разрыв фазного провода. При этом должно быть обеспечено наличие фазы на вторичных цепях системы управления освещением.

Схемы автоматизации подъездного освещения

На данный момент разработана и внедрена самая различная автоматика освещения подъезда. Разбор каждой схемы займет массу времени, тем более, что зачастую они переплетаются и совмещают друг друга, поэтому мы рассмотрим только наиболее распространённые и удачные на наш взгляд варианты.

Ведь для каждого отдельного подъезда наиболее актуальной будет своя схема освещения, которая учитывает географию подъезда, особенности расположения, этажность дома, сознательность домовладельцев и многие другие аспекты.

Управление освещением при помощи кнопочных постов

Данный способ управления освещения будет удачным для малоэтажных домов с достаточным количеством сознательных граждан. Ведь он только предоставляет возможность экономить, а осуществлять эту экономию уже должны непосредственно жильцы подъезда.

Главным же его преимуществом является его простота и цена, которая существенно ниже всех приведенных ниже вариантов.

Итак:

В зависимости от типа подъезда данный вид управления имеет несколько возможных вариантов. В первом варианте, это кнопочный пост, расположенный на входе в подъезд, а также на каждом этаже. При входе в подъезд человек нажимает на кнопку включения света, от кнопки подтягивается пускатель включения освещения всего подъезда. Когда человек заходит домой он нажимает кнопку отключения света, катушка пускателя обесточивается и свет гаснет.
Второй вариант предполагает возможность включения от кнопочного поста освещение только лестничного пролета. При этом этажные коридоры включаются от отдельных кнопочных постов и воздействуют на собственный пускатель. Такой вариант более экономен, но несколько сложнее и дороже в реализации.

Ни один из нормативно-правовых актов России не содержит определения «придомовая территория».

За чей счет должно производиться?

В соответствии с Жилищным кодексом все расходы на содержание общего имущества дома делятся между собственниками пропорционально площади их квартир, а так как придомовая территория относится к совместному имуществу, то и оплата за уличный свет ложится на плечи собственников. Расходы на уличное освещение высчитываются по общедомовому счетчику и ежемесячно включаются в квитанции жильцов дома.

Справка! Если документально не подтверждена принадлежность территории вокруг дома к общему имуществу, включение подобной строки расходов в квитанции на оплату неправомерно и может послужить началом судебных разбирательств.

Возвращаться домой в темное время суток куда приятнее и безопаснее по освещенному двору, нежели добираться до собственной квартиры в потемках, вздрагивая от каждого шороха. Отсутствие света во дворе является поводом для обращения в управляющую компанию или администрацию.

Для многих дачников, бассейн — мечта. Но, как показывает практика, вполне можно обойтись своими силами и небольшими средствами. Подчас — совсем небольшими. Зато бассейн на даче и для детей полезен, и для взрослых: вода отлично снимает усталость и нервное напряжение.

Бассейн для дачи: виды и особенности

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки. Они могут использовать полимерный вкладыш (пластиковую чашу) или обеспечивать гидроизоляцию при помощи пленки или обмазочных гидроизоляционных материалов.

Временные бассейны — это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.

Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу. Следом — утепление стен. Если этого не сделать, нагреть воду будет проблематично. После этого начинается комплекс мероприятий по гидроизоляции стенок внутри чаши, а потом — отделочные работы.

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Установка каркасного бассейна на даче

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться))) Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.

Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны. Осталась установка оборудования.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.

Где капало…

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда. В общем, лучше сделать утепленный настил под бассейн. Его устройство занимает не очень много времени и средств, но использование бассейна в разы удобнее.

Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют. На песок уже можно устанавливать бассейн, но это тоже не лучший вариант. песок таскается по все даче, а еще в него любят …ходить коты. Потому лучше уложить сверху хоть самодельные бетонные плиты, тротуарную плитку, присыпать галькой, как на фото.

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.

Надувной бассейн на даче

На такое же основание ставят надувные бассейны. Только устанавливаются они совсем просто: берете насос и начинаете накачивать кольцо. Когда оно наполнится воздухом, внутрь начинают заливать воду. Кольцо постепенно всплывает, поднимая края бассейна. Когда вся стенка выровняется, можно считать, бассейн установлен.

Пластиковый бассейн: установка своими руками

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь)). На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Эконом-вариант: бассейн из баннера

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».