Реклама на портале

Сравнение объективов фикс и зум. Что лучше фикс или зум объектив для начинающего фотографа

Мне кажется, этот зум лучше этого фикса... дыра на один стоп не решает ничего (почти)

По всем отзывам (достойным внимания) 70-200/4 ИС супер-резкий для кропа...

Вопрос не очень понятен... для чего нужен объектив?... на какой камере?... или так... для общего развития...

Покупаю на 600Д, нужен в основном как тревел объктив, сам тоже более склонен к 70-200,но один мой товарищ помешан на фиксах и внес серьезную сумятицу.

Всем спасибо - как я понял фикс более художественный что-ли, а мне нужны фото природы и проч., в поездках реально зум более удобен,тем более фото на 70-200 выходят очень приличные.

Я выступлю в защиту фиксов =)

1) фикс проще, у него меньше линз, меньше движущихся блоков, схема расчитана на минимизацию искажений именно для этого фокусного. Зум пытается передать разные фокусные с разным типом искажений одними и теми же линзами с помощью большого количества движущихся блоков, естественно сложнее подобрать идеальные поверхности которые подойдут для всех фокусных, и чем больше зум тем хуже средний результат (возьмите 18-200 и сравните с фиксами на соответствующих фокусных...)

2) Теперь о светосиле =) Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6 и тд изменение диафрагмы на одby шаг по этой шкале, означает двухкратное изменение проходящего света. В итоге средний фикс с диафрагмой 1.4 сможет снимать с той же выдержкой в условиях где света будет в 4 раза меньше чем лучший из серийных зумов (2.8) что уж говорить о зумах типа 3,5 - 5,6

в итоге к примеру 50 1.4 сможет снять в условиях в 16 раз темнее чем 17-55 на 50мм с той же выдержкой.

3) чем больше светосила тем сильнее размытие фона, позволяющее делать определенные приемы, если вы любите играть с глубиной резкости в кадре, фиксы вам дадут эту фозможность из зумов только телевики (но там другая передача перспективы и расстояния до объекта, да и телевики фиксы которые сделают это лучше)

4) фокусировка в сложных условиях освещения тем лучше чем светосильнее оптика, в результате в полутьме где фикс даст датчикам достаточно света чтобы навестись, зум начнет пасовать. да и в целом за редким исключением фиксы фокусируются быстрее схожих зумов, из-за более легких блоков и более простой схемы.

ПС: за зумами универсальность.

что вам больше подходит - решать только вам

вообще у фотографа должно быть несколько объективов как фиксов так и зумов под задачи которые ему надо решать.

а качество - понятие своеобразное, у кого-то оно упирается в резкость попиксельную а у кого-то в необычность картинки в зоне размытия (боке) а у кого-то в схеме падения света и композиции и тд и тп... и все они правы

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

  • Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
  • Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
  • Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
  • Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
  • Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
  • В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
  • В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про объективы:

  • Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
  • Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
  • Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
  • Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

  1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
  2. Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
  3. Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
  4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
  5. — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
  6. Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
  7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

Зум или не зум? Вот в чем вопрос.

Новичок, обычно, выбирает зум. Это естественно. Кто бы не хотел иметь сразу несколько объективов в одном. Никому не хочется менять объективы во время съемки.

Но, со временем фотограф открывается для себя фиксы — объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Он видит различия в оптических характеристиках, скорости автофокуса и максимальной диафрагме. Фотограф восхищен. Затем покупает второй фикс. А использовать зум-объективы становится ниже его достоинства.

Это реальная история для стрит-фотографов. Многие из них останавливаются на 35 или 50 мм. Они снимают с одним объективом, с одним фокусным расстоянием. И не меняют их никогда.

Зум-объективы созданы для разных целей и задач. А есть ли им применение в стрит-фотографии? XF18−55mm f/2.8−4 R OIS на 18 мм Я взял для сравнения объективы XF14mm, XF23mm f/2, XF35mm f/2, 18−55mm и 10−24mm. Использовал каждый в ежедневной съемке и пришел к выводу, что 18−55 мм идеален для меня.
XF35mm f/2

За Зумы

Опытный фотограф понимает, что зум-объективы это не просто инструмент «обрезания» фотографии. Если вы понимаете, как работает поле зрения и перспектива, для вас 18−55 мм — это пять объективов в одном: 18 мм, 23 мм, 28 мм, 35 мм и 50 мм.

Я не сошел с ума. Я понимаю, что у эквивалентных фиксов гораздо лучше качество, чем у стандартного зума. Но стрит-фотограф должен предвидеть кадр до того, как тот случится. Ему важно менять объективы на лету. Вопрос в том, получите вы снимок или нет. И все.

Волнует ли вас резкость фотографии или искажения, если фотография удалась? Меня нет. Меня волнует только сама фотография.
XF10−24mm на 14 мм Большинство стрит-фотографов снимают с закрытой диафрагмой — f/8-f/16. Так что не важно, какая у объектива максимальная диафрагма.
XF35mm f/2 WR

За Фиксы

У фиксов много преимуществ кроме качества оптики и скорости съемки. Например, компактные размеры.

Для стрит-фотографа важно оставаться незамеченным. Чем меньше по размеру объектив, тем лучше. XF18−55 — не большой объектив. Но по сравнению с XF23 и XF35, он огромен. Компактый XF14 намного меньше и легче мощного, но громоздкого XF10−24.

Компактные размеры преимущество в стрит-фотографии.
XF14mm f/2.8
XF23mm f/2 WR

За Зум+Фикс

По опыту, один стандартный фикс — 18, 28, 35, 50 мм + запасной зум-объектив — идеальное сочетание для путешествий. Там никогда заранее не знаешь, какой объектив пригодится. Для узких улиц подходит широкоугольный 14 или 18 мм. Для открытых пространств — классика 50 мм.
XF18−55mm f/2.8−4 OIS на 18 мм
XF18−55mm f/2.8−4 OIS на 18 мм

Каким бы объективом вы не пользовались, получайте удовольствие от съемки и оценивайте результат. В стрит-фотографии техника имеет второстепенное значение.
X-T2 с XF10−24mm f/4 OIS. X-Pro2 с XF23mm f/2 WR. XF14mm f/2.8 (сверху слева), XF18−55mm f/2.8−4 OIS (сверху справа), XF35mm f/2 WR (справа внизу) Автор: Take Kayo

Пришла пора менять китовый объектив на что-то посолиднее. «Какой объектив купить на смену китовому?» — это второй по популярности вопрос после того как решен вопрос «Какой фотоаппарат купить?». Как всегда, на это вопрос, к сожалению, нет однозначного и универсального ответа. Все зависит от ваших желаний, потребностей и бюджета. Но пока отложим денежные вопросы в сторону (в конце концов всегда можно найти компромиссные бюджетные варианты объективов) и остановимся на выборе объектива на основе его технических характеристик.

1. ЗУМ или ФИКС?

Зум объективы (zoom - приближать-отдалять) - это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов - это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix - закреплять, устанавливать) - это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека - чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности - буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами - это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы - настоящая находка.

2. СВЕТОСИЛА

Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 - с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой - это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Объективы с переменной светосилой - это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример - тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше - дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 - 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

Набор «Универсальный классический» - для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка - «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все - от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум - удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Особенность на кропе - иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор - это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 - f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 - 2.0) - у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор - 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом - не 28 мм, а 15 - 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум - 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) - лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )

Можно брать и до 300 мм - снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм - зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский - Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений - не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 - так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов , конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами

Итак — Вы купили новенькую зеркалку (DSLR )… ну или беззеркалку… со сменными объективами. В комплекте у Вас наверняка уже был так называемый китовый объектив. И вмеру им наигравшись вы приходите к двум вариантам дальнейшего своего фото-развития: 1. продать фотоаппарат, 2. купить более крутой объектив.

Людям выбравшим первый пункт — махаем лапкой и желаем счастливого пути, а вот тем кто все же решил купить новый объектив и посвящается эта статья. Выбор объектива — непростая задача и для матерого фотографа, а уж для начинающих и подавно. На рынке огромный ассортимент самых разнообразных стекол (объективов), и даже будучи технически обознанным во всех технологических начинках этих устройств, всегда можно сделать ошибочный выбор. Собственно о выборе! Выбирать стекло нужно исключительно исходя из задачи. То есть — в зависимости от того, что, как и когда вы хотите этим объективом снимать. Тут вродь все просто — хотим снимать пейзажи или много людей сразу — нужен ширик (фр=14-35 мм), хотим портреты — портретиник (фр=50-200 мм), хотим снимать на приличном расстоянии пугливых животных (или соседей) — нужен телевик (фр=150-400 мм). Но, опять-таки, просто только на первый взгляд 🙂

Давайте введем некоторые понятия.

Фокусное расстояние — я вверху его уже упоминал — сокращенно ФР. Это термин обозначающий определенную величину, точнее расстояние от «центра» объектива до пленки или матрицы. Страждущие могут погуглить самостоятельно для более детальной информации. Главное — это числовое значение, которое описывает степень увеличения объектива и его угол зрения. Чем меньше ФР — тем шире угол зрения объектива и меньше увеличение, чем больше ФР — тем уже угол зрения объектива и больше увеличение. Хорошо видно вот на этой картинке:
Значения диафрагмы — внутри объектива есть очень важное устройство — диафрагма (апертура, «дырка»). Это простой механизм, который позволяет уменьшать количество света попадающего на пленку или матрицу. Когда-то я выкладывал очень . Грубо говоря — чем меньше значение диафрагмы объектива — тем больше света попадет на матрицу или пленку . А это в свою очередь означает — чем меньше значение диафрагмы — тем при более слабом освещении мы можем снимать. Кроме того маленькие значения диафрагмы (1.2-2.8) позволяют сильнее размывать фон, добавлять глубину в кадр и обычно являются признаками качественного объектива. Но и стоят такие стекла прилично. В целом запомните что диафрагма 2.8 и ниже — отличный показатель для объектива.
Тип фокусировки — автоматический или ручной (еще говорят — мануальный). Тут все просто — или при нажатии на кнопочку объектив сам фокусируется на нужном объекте, или же Вам нужно крутить кольцо фокусировки и «наводить резкость» самостоятельно. В этой статье я рассматриваю только объективы с автоматической фокусировкой , и сознательно не объясняю разницу между внутренним двигателем фокусировки и использованием привода камеры (отвертки).

Установочный размер для фильтра — это диаметр специального посадочного места (обычно на конце объектива) куда устанавливаются фильтры.

Бленда — простое, но очень полезное устройство. Это всего лишь козырек, предохраняющий объектив от боковой засветки, которая может испортить Ваш снимок. Иногда такие засветки наоборот добавляют в картинку некого шарма, но по началу — всегда пользуйтесь блендой в солнечные дни. Кроме того иногда она может спасти объектив от царапин и других механических повреждений.

Фильтры (светофильтры) — хм… тут нужно так много писать, что я напишу проще. Если сейчас Вы не знаете что это за фильтры и зачем их накручивать на объектив — пока и не заморачивайтесь. Можете побеспокоиться о приобретении под Ваш объектив только UV (ультрафиолетового) фильтра. Его еще называют защитным. И не спроста — он защищает Ваш объектив от пыли, грязи, царапин и всего такого, и при этом почти никак не влияет на картинку. Фильтр хорошего качества — стоит порядка 20-50 у.е. Дешевые же — больше съедают светосилу объектива.

Кроме этого, объективы делятся на еще две категории, в зависимости от тога на каких камерах их можно использовать. Как Вам, наверное, уже известно, зеркальные камеры бывают двух типов — кропнутые (размер матрицы APS-C 25х16 мм) и полноформатные (FF — фуллфрейм размер матрицы как пленочный кадр — 24х36 мм). Так вот объективы делятся и по этим критериям. И при выборе объектива стоит думать о парочке вещей на будущее. Во первых — подойдет ли он к вашей камере, а во вторых — если Вы захотите перейти на другую камеру — то подойдет ли он и к ней? Казалось бы мелочь, но если вы захотите поснимать на пленочную камеру — то будете неприятно удивлены темными краями по углам кадра (виньетирование), в слчае если Ваш объектив рассчитан на работу с кропнутыми камерами. Точно то же Вы увидите и на старших полноформатных цифровых камерах. И в этой статье я рассматриваю только те объективы, которые разработаны для полноформатный камер (что никак не мешает им отлично и без каких-либо ограничений работать и на кропнутых камерах с матрицей формата APS-C).

Еще немного о зависимости ФР от фокусного расстояния. Запомните, если Вы покупаете объектив с ФР 50 мм для полноформатной камеры — то эквивалент ФР=50 мм, а если для кропнутой с матрицей APS-C — умножайте на 1.5 (кроп-фактор). То есть для Nikon D700 (полноформатная камера) такой объектив будет иметь эквивалент ФР 50 мм, а для Nikon D90 (кропнутая камера) — эквивалентное фокусное расстояние будет 75 мм.

Вернемся к делу. Качество фотографий очень зависит от качества объектива . А одним объективом на все случаи не запастись — при текущем развитии технологий качество у такого супер универсального объектива будет посредственное 🙂 Поэтому у большинства фотографов есть несколько объективов, так сказать — парк объективов.

В целом — есть два основных пути, к которым стремится фотограф при наборе этого парка:

1. Набор фиксов (которые перекрывают те же фокусные расстояния что и рассматриваемый набор зумов).

На самом деле мы рассматриваем два набора фиксов. Одни так же дороги как и зумы, а вторые — подешевле. Но даже те что подешевле — имеют лучшее оптическое качество и большую светосилу в сравнении с набором зумов, что позволяет использовать их в условиях худшего освещения. Кроме того — и это важно — фиксы имеют более красивый «рисунок» — нечто эфимерное, что сразу видно но так просто не описать 🙂

В набор №1 (для мажоров и эстетов — отобрал лучшие стекла, но не перегибая за узконаправленные) попадают: 14mm f/2.8D ED AF Nikkor (1700 $), 20mm f/2.8D AF Nikkor (700 $), AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED (2200 $), 35mm f/2D AF Nikkor (300 $), AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G (500 $), AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G (2200 $), 105mm f/2D AF DC-Nikkor (1000 $), 135mm f/2D AF DC-Nikkor (1500 $), 180mm f/2.8D ED-IF AF Nikkor (1000 $), итого 11 000$ О таком наборе втайне мечтают все 🙂

В набор №2 (для умеренно богатых любителей) попадают: 20mm f/2.8D AF Nikkor (700 $), 35mm f/2D AF Nikkor (300 $), 50mm f/1.4D AF Nikkor (400 $), AF Nikkor 85 мм f/1,8D (500 $), 105mm f/2D AF DC-Nikkor (1000 $) итого 2 900$

плюсы : качество и самих линз и корпуса обычно выше, так как в фиксах меньше вращающихся частей, и нет необходимости сохранять светосилу по всему полю зумиррования (как у зумов). Фиксы меньше подвержены засорению пылью, они почти всегда меньше и легче зумов. И что самое главное — оптическая система у фиксов лучше, а это значит что картинка у них тоже лучше.

минусы : вместо того чтоб крутить кольцо зума — придется работать ногами и головой. Это самый главный минус 🙂 Сами объективы приходится чаще менять друг на дружку — что требует и сноровки и времени. Снимать репортажку таким набором далеко не всегда удобно, хотя, со временем, привыкаешь.


2. Набор топовых зумов типа 14-24/2.8, 24-70/2.8, 70-200/2.8.

В набор входят: 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR (1900 $), 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR (1800 $), 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor (2200 $). Итого 5900 $

плюсы : отличная мобильность, идеальная связка для работы в репортажном жанре или около него. Часто используется фотографами и для съемки всего остального. Использовать зум намного удобней — ведь для смены фокусного расстояния не нужно лезть в сумку и менять объектив. Достаточно просто покрутить кольцо. Если Вы снимаете больше репортаж а не постановку — то набор таких зумов будет предпочтительней.

минусы : 2.8 — не такое уж и маленькое значение диафрагмы. Пусть в современных камерах оно и компенсируется огромными рабочими ISO, но диафрагма в 1,8 или 2 в наших наборах фиксов — значительно больше могла бы отделять объект от фона, и значительно больше размывать этот самый фон, добавляя картинке уникальности. Кроме того — зумы оптически менее качественнее фиксов. Заметить на глаз эту разницу не так легко, в основном она выражается в геометрических искажениях , мыльности на определенных фокусных расстояниях и краях кадра, а так же худшей цветопередаче и меньшем (в сравнении с фиксами) микро контрастом . Кроме всего прочего — зумы дороже фиксов. Хотя набор зумов обойдется дешевле топового (№1) набора фиксов, но он обойдется в два раза дороже набора №2.

Выбирайте объективы в первую очередь исходя из того, что хотите снимать. Если финансы поджимают — можно обратить внимание на восточные объективы от сторонних фирм. Например Sigma, Tamron, Tokina и т.д. Только внимательно читайте форумы и проверяйте их качество при покупке, проводя ряд несложных тестов.

Вот такие пироги 🙂