Реклама на портале

Как вырастить малька в большом количестве. Основные правила ухода за мальками гуппи

Чайка птица семейства чайковых, ведущая морской образ жизни. Эти птицы распространены по всему миру и встретить их можно на любом пляже. Птицы чайки отличные ныряльщики и рыбаки.

Род: Чайки

Семейство: Чайковые

Класс: Птицы

Отряд: Ржанкообразные

Тип: Хордовые

Царство: Животные

Домен: Эукариоты

Анатомия

Чайки имеют контрастный окрас(белый низ и темные отметины на кончиках крыльев и голове). Практически все оперение чаек белое, кроме головы, крыльев, где есть темные пятна. У чаек также есть темные полосы на спине, которые маскируют их. Окрас птицы зависит от того какому виду принадлежит чайка . Средняя длина птицы 30-80 см, а вес чаще всего от 150 г до 2 кг.

Птицы имеют водонепроницаемое оперение, крылья – длинные и широкие, хвост – короткий. Клюв у чаек прямой, на конце изогнут, чтобы удерживать скользкую рыбу. На лапах чаек есть перепонки, которые очень похожи на ласты, что очень сильно помогает им с большой легкостью передвигаться по воде.

Где обитают чайки?

Чайки обитают везде, где есть море, а некоторые виды чаек живут возле рек и пресных водоемов. При наступлении зимы, большинство чаек улетают в теплые края, а некоторые зимуют в городах. И хотя эти птицы шумные, воруют еду и пачкают здания, во многих странах их ценят, как мусорщиков, которые чистят пляжи. На территории России их часто можно встретить около морских судов, где они выпрашивают себе еду.

Чем питается чайка?

Чайки питаются рыбой, которую вылавливают из воды, при этом они могут часами кружить, высекая добычу. Также они питаются моллюсками, крабами и медузами, которых находят на берегу. Чтобы съесть моллюска, чайка поднимается высоко в небо и скидывает камень на раковину, чтобы та открылась. Эти птицы очень хорошо приспосабливаются к любой среде обитания, они не боятся людей и могут у них выпрашивать хлеб и рыбу.

Образ жизни чаек

Чайки живут шумными колониями, сплоченными семейными группами, которые состоят из супружеских пар с их потомством. С самого утра и до вечера чайки либо в одиночку, либо стаями добывают себе пропитание. К ночи вся стая покидает место кормежки и отправляется на ночлег в место, которое недоступно для хищников и укрыто от ветра.

Размножение чаек

Чайки начинают размножаться в возрасте от 1 до 4 лет. Когда пара чаек сформировалась, то самка начинает выпрашивать у самца еду и он кормит ее. Птицы гнездятся большими колоннами, на небольших расстояниях, что очень предусмотрительно, так как птенцы любят гулять и могут быть убиты. Гнезда чайки строят себе из различного мусора, куда самка откладывает от одного до трех яиц. Высиживают кладку чайки по очереди, 3-4 недели.

Птенцы чаек очень прожорливые, едят по 5 раз в день. Их кормлением занимаются как самка, так и самец. Уже через 10-12 дней они могут гулять, а через 40 дней птенцы могут летать.

Если колония почувствовала опасность, то все птицы взлетают ввысь, очень громко кричат и поливают нарушителя их спокойствия пометом. Чайки живут от 15 до 20 лет.

Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!

Использовав такой ненаучный термин, как «проблемная» рыбка, нужно сразу разъяснить его значение. «Проблемность» рыбки по сути дела определяет степень стабильности ее генетической программы по воспроизведению себе подобных. Она зависит от узости диапазона допустимых отклонений параметров нерестовой среды, в пределах которой возможно это воспроизведение. Рыбки с широким диапазоном поддаются размножению в неволе легко. Но чем этот диапазон уже, тем труднее получить потомство: от аквариумиста требуется больше усилий и, если хотите, искусства, чтобы направить процесс по нужному руслу.

Удивительно то, что зачастую в природе рядом, в одних и тех же условиях, уживаются и проблемные, и простые для разведения рыбки. Вероятно, миллионновековая история развития отдельных видов (рыбы ведь одними из первых заселили Землю, точнее ее водные пространства) надежно закрепила в них эти различия.
Я думаю, что «проблемность», по большому счету, состоит не в какой-то непредсказуемости трудноразводимой рыбки, а в нашей собственной неумелости, неаккуратности и невнимательности, неточности анализов, невозможности или неспособности создания запрограммированных госпожой Природой обязательных условий, которых мы часто вовсе и не знаем.

Фото харациновые

И все же рыбки, десятилетиями воспроизводимые в неволе в условиях крайних границ их диапазонов, постепенно снижают свои требования. Самый яркий пример - обычный голубой неон (Paracheirodon innesi), которого сейчас легко разводят даже начинающие любители в почти не подготовленной водопроводной московской воде. Конечно, это повлекло за собой снижение его «жизнестойкости», сократило и без того недолгий аквариумный век чуть ли не до одного года, но сам факт - налицо.

Видимо, такая же судьба постигла и тетру-керри (inpaichthys kerri), которая до приезда в Европу в 1976 году безвестно прозябала у себя на родине в воде с электропроводностью в 9-11 микросимменс, т.е. практически в бидистиллированной природой воде одного из притоков Амазонки. Сейчас эту рыбку можно
свободно приобрести у какого-нибудь московского рыборазводчика, который даже никогда и не интересовался, в воде какой жесткости (dGH) и с какой активной реакцией (рН) они бурно нерестятся в его трехлитровых пластмассовых корытцах. Остается только мечтать о том, чтобы привести всех этих столь проблемных и столь привлекательных амазонских харацинок к подобному «общему знаменателю».
И хотя изученность влияния среды на великое таинство Природы - воспроизведение потомства - пока далека от совершенства, опыт любительского аквариумоводства позволил выявить некоторые вполне устойчивые явления.
Так, несоответствие активной реакции воды диапазону значений, приемлемому для данного вида, препятствует оплодотворению икринки, подавляя активность спермий самца или даже убивая их сразу после попадания в воду. Снижение общей жесткости за пределы допустимого диапазона ведет к возникновению у потомства водянки, а превышение значений dGH вызывает гибель рыб уже на стадии эмбриона или нарушает процесс развития отдельных внутренних органов.

Образованию водянки способствует также избыток в воде солей натрия, накапливающихся в организме малька и удерживающих воду в его тельце. Такая ситуация создается, например, в результате смягчения воды с помощью только одной из ионообменных смол катионита, регенерированного хлористым натрием, то есть при неполном цикле обессоливания, когда содержащиеся в водопроводной воде кальций и магний в ионообменной колонке подменяются натрием, сохраняя общую минерализацию на прежнем уровне.
Но особенно вредоносны карбонатные соли, которые в домашнем обиходе известны в качестве источника накипи. Действие этих соединений на зародышей, личинок и мальков практически аналогично влиянию кальциевых и магниевых солей, образующих общую жесткость воды, но сказывается оно при значительно
меньших концентрациях. Последствия самые неприятные: неполный выклев личинок, дистрофия внутренних органов, ненаполнение плавательного пузыря, уродства позвоночника (сколиозы) и др.

Фото голубой неон

Очень часто восторг от удавшегося нереста вновь приобретенных рыб омрачается почти 100%-ной гибелью отложенных ими икринок. В живых остаются считанные эмбрионы. Если после нереста производители остались живы - причин для серьезного огорчения на самом деле нет. Первая икра самок в большинстве случаев неполноценная и нежизнеспособная (говорят: «лежалая»). Первый нерест самца тоже неумелый, молоки выпускаются не вовремя, а икринки иногда из самки выпадают, когда самца и рядом-то нет (сам видел!). Вообще весь акт в этом случае больше напоминает учебу. Подождите дней 7-10 и снова соедините неудачников в нерестовике, учтя заодно и собственные ошибки.

Часто любителю хочется пересчитать полученную икру. Если фиксация плодовитости и является целью посадки рыб на нерест, тогда, разумеется, пересчет важен. В такой ситуации перебор икры пипеткой, трубкой с резиновой грушей или еще чем-то приобретает смысл. Пусть даже для этого придется перетрясти весь субстрат, убрать предохранительную решетку, стеклянные палочки, грузики и вообще все, чем вы оснастили нерестовик.
Но если вы заинтересованы в получении многочисленного потомства трогать икру не следует. Икринки всегда в какой-то мере прилипают к тому, с чем соприкасаются. Отрывая их от субстрата, пропуская через пипетку (или даже просто передвигая при подсчете), вы неизбежно повреждаете оболочку, а это, считайте, преждевременные «роды», принудительный «аборт».
Эмбрионы многих рыб боятся света, а без него при подсчете не обойтись. Если же при этом вы еще и перекладываете икринки в другую емкость, то вред возрастает: другой состав воды, скачкообразное изменение температуры. Здесь уместно вспомнить старую пословицу про цыплят, которых на Руси обычно считали только по осени.

Вообще лучше без необходимости не перемещать ни икру, ни мальков до окрашивания последних. Если ситуация вынуждает к этому, то наименее травматично осторожное переливание при условии, что загрязнение первичной емкости невелико, а вода достаточно свежая. Можно отцедить большую часть воды, а остатки с мусором и мальками аккуратно вылить в широкую неглубокую посуду (для этого подойдет обычная, лучше белая, суповая тарелка). Отсюда мальков легко выловить ложкой или специальным плоским сачком, оставляя мусор. (Эта рекомендация никак не предназначается для профессиональных рыборазводчиков, занятых товарным производством рыбы).
Если нерестовик очень мал (некоторые московские виртуозы умудряются, экономя воду и квартирную
площадь, разводить рыбок в 0,5-3,0-литровых посудинах), то побелевшую (неоплодотворенную, погибшую) икру все же лучше выбрать из нерестилища, особенно когда ее много. В этом случае вреда от света будет меньше, чем от разлагающейся органики. Откладывать это мероприятие в долгий ящик нельзя, так как «мертвая» икра быстро «растворяется», отравляя воду продуктами органического распада. В просторном (от 15-30 л) сосуде погибшую икру можно и оставить. Я так много раз поступал, контролируя наличие нитритов, - результат никогда не вызывал тревоги.

Новорожденному мальку (или, правильнее сказать, личинке, ведь на этой стадии крохотная рыбка еще не перешла в свободное плавание и не приступила к активному питанию) первое время нужно очень немногое: покой, стабильная температура, сумрак, слабая аэрация. В этот период любителю лучше как можно реже заглядывать в «ясли».

Фото Рубиновый афиохаракс

Первые два дня личинки, как правило, лежат на дне, не двигаясь без крайней нужды. Аэрация регулируется так, чтобы их не сносило током воды с того места, где они обосновались. Позже личинки перебираются
на стенки, элементы оборудования, растения и висят там еще 3-5 дней.
Есть виды (например, рубиновый афиохаракс -Aphiocharax rathbuni), личинки которых повисают под поверхностной пленкой, прикрепившись коротенькими тяжами к плавающим соринкам, и медленно дрейфуют с током воды. Есть и такие, личинки которых остаются на дне практически до самого расплыва (Nannostomus digrammus). «Дислокация» личинок, а в дальнейшем и мальков, напрямую зависит от схемы освещения аквариума. Чаще всего в начале жизни они стремятся находиться в наиболее затененных участках.
Если все пройдет благополучно, на пятые-седьмые сутки личинка наполнит плавательный пузырь и перейдет на активное питание. Среди многих даже опытных специалистов по разведению бытует заблуждение, что личинка для этого поднимается на поверхность и заглатывает пузырек воздуха. Вроде бы все логично: где же еще этот воздух-то взять?

На самом деле заполнение пузыря идет за счет адсорбции газов, растворенных в воде и попадающих в тело через кровь. Более того, к началу образования пузыря у личинки еще не сформирован пищевой
тракт, он развивается параллельно с остальными внутренними органами, так что в тот момент личинке просто нечем глотать воздух. К тому же личинка на этой стадии жизни настолько слаба, что преодолеть поверхностное натяжение воды она не в силах.
К этому моменту личинки окончательно исчерпывают запасы желточного пузыря и их жизнь уже полностью зависит от корма, который они смогут получить извне. Задержка в получении питания в момент расплыва (иногда говорят «перехода на плав») может негативно отразиться на дальнейшем их развитии. Будет неплохо, если корм внести с некоторым опережением.
Я считаю надежным признаком наступления момента первого кормления появление у личинки глаз. Они бывают хорошо заметны как две черные точки. Теперь уже почти безошибочно можно сказать, что до расплыва осталось меньше суток.

Непрерывность питания настолько важна, что заботливые воспитатели в первую неделю кормления оставляют на ночь слабое освещение и заботятся о том, чтобы корм в аквариуме был круглые сутки.
Принято считать, что малек способен проглотить корм, размеры которого не превышают величину его глаза. Но даже если корм имеет подходящую величину, не помешает убедиться, что мальки им питаются. Это бывает видно по хватательным движениям и наполнению брюшка.
Лучшим стартовым кормом следует считать коловратку и науплиусов циклопа. Их ловят в открытых водоемах сачком из плотного капрона (с самыми мелкими ячейками), прополаскивают чистой водой и запускают малькам в таком количестве, чтобы они постоянно видели неподалеку от себя корм, а усилия по его поимке были бы минимальны. С другой стороны, еды не должно быть слишком много: всегда надо помнить, что невостребованные остатки портят воду.

Наши успехи в области индустриализации привели к тому, что найти живой мелкий корм в водоемах становится год от года все труднее. В отравленной промышленными отходами, атмосферными осадками и забетонированной со всех сторон воде жизнь замирает.
Выход я вижу в искусственном разведении инфузории-туфельки (см. «Аквариум» № 4/2001 г.). Она прекрасно воспринимается мальками всех харациновых. Через неделю их можно уже переводить на науплиусов артемии. Слава Богу, мировые запасы этого солоноводного рачка пока еще достаточны и его яйца периодически появляются в зооторговле.
Если сможете добыть и развести солоноватоводную коловратку Brachionus plecatilis, то у вас появится неплохое подспорье по выкармливанию мальков первых дней жизни. Эта коловратка изредка бывает в продаже на рынке. Может, вам удастся ее достать у знакомых аквариумистов. Рецепт разведения брахио-нусов публикуется редко, поэтому приведу его здесь.

Фото Тетра керри

1 л водопроводной воды добавляют полную столовую ложку аптечной (или аквариумной) морской соли. Температуру поддерживают на уровне 26°С. Желательна слабая аэрация, но можно обойтись и вовсе без нее. Коловратка кормится пекарскими или гидролизными дрожжами: при активном размножении культуры - до чайной ложки в день.
Вода при кормлении мутнеет. Ее последующее просветление служит сигналом для повторного кормления. Раз в месяц половину воды заменяют на свежую.
Перед скармливанием рыбам коловратку процеживают через мелкую («пылевую») сетку и запускают к малькам. Она довольно быстро опускается на дно и погибает в течение примерно 20-30 минут от осмотического шока. Однако мальки, которые держатся у дна, успевают покормиться. Утилизацию погибшей коловратки следует поручить нескольким улиткам или маленькому анциструсу.

Срок жизни коловратки заметно увеличивается, если применять ее распреснение. Делается это так. Разовая порция для кормления мальков помещается в большую посуду и ставится под очень медленную капельницу, из которой истекает пресная вода. Скорость истечения должна быть такова, чтобы первичный объем соленой воды с коловраткой удвоился за счет пресной за 5-6 часов. Попав в аквариум с мальками, такая коловратка живет значительно дольше. За вычетом очевидных недостатков, этот корм питателен и подходит для рыб любых видов. Излишки этого корма можно с успехом скармливать мелким взрослым харацинкам.
По мере подрастания мальков желательно переводить на более крупный и вместе с тем более разнообразный живой корм (если, конечно, такая возможность существует). В крайнем случае мальков можно поднять и на науплиусах артемии, добавляя в рацион мелкий витаминизированный фирменный сухой корм. При переходе на новое угощение убедитесь, что оно пришлось малькам по вкусу; если же нет, то его следует убрать из воды по возможности быстрее, чтобы не допустить ее порчи.
Неизбежная чистка дна в аквариуме с мальками всегда сопряжена с опасностью засасывания их вместе с мусором: они не боятся трубки и подпускают ее на опасную дистанцию.

Повзрослев, они к тому же начинают проявлять любопытство, собираются вокруг незнакомого движущегося предмета и попадают в трубку, не имея еще прыти увернуться от потока. Пропущенный через сифон малек часто получает смертельную травму. Поэтому при чистке надо включать самый яркий свет и быть предельно внимательным. В целях безопасности не следует использовать трубки большого диаметра.
У любителя, выращивающего мальков, рожденных в очень мягкой воде, есть еще одна немаловажная забота - постепенный перевод рыбьего потомства в более жесткую воду, то есть подготовка его к условиям, в которых оно будет жить в дальнейшем. Практически это происходит при добавлении более жесткой воды взамен удаленной при чистке дна. Темпы повышения жесткости надо стараться рассчитывать так, чтобы к моменту появления у мальков взрослой окраски (это происходит в большинстве случаев к исходу третьей недели) вода достигла той жесткости, в которой содержатся взрослые рыбы этого вида.
После перехода мальков на более крупный, чем инфузории, корм в аквариуме желательно установить небольшой поролоновый эрлифтный фильтр. Как и продувка, поток воды от фильтра не должен смывать, сносить мальков. У них еще недостаточно сил, чтобы удерживаться в потоке, не говоря уж о том, как им ловить проносящийся мимо корм.

Я встречал любителей, которые считают возможным включать на непродолжительное время компрессор на сильную продувку, а в остальное время держать его выключенным. Причем оправдание такого приема приводится чисто экономическое. На мой взгляд, вреда это приносит больше, чем пользы от экономии электричества. Так же иногда поступают и некоторые владельцы современных аквариумов с биологическими фильтрами. Абсурдность этих приемов очевидна: как воздушный компрессор, так и помпа фильтра для среднего аквариума имеют мощность около 5 Вт. За сутки будет израсходовано примерно 120 Вт, а за месяц непрерывной работы - где-то 3,6 кВт. По большому счету - крохи, на которых не стоит экономить.
Через месяц можно снизить температуру на 1-3°. но не опуская ее значения ниже 24°С. Надо помнить, что снижение температуры среды тормозит активность физиологических процессов в организме рыб, а для мальков это означает «затягивание», то есть несоответствие степени развития возрасту.

Фото Тетра керри

Иногда этот процесс приводит к необратимым физиологическим сбоям: рыбка не вырастает до стандартных размеров и нередко становится бесплодной. В то же время содержание при повышенных температурах сокращает общую продолжительность жизни рыб.
При недостатке свободных емкостей иногда приходится объединять мальков в одном сосуде разных видов. Совместное выращивание в принципе возможно, но при этом надо помнить, что:
- при большой разнице в темпах роста авангард будет очень скоро рассматривать отстающих как возможную пищу и при случае не преминет воспользоваться своим преимуществом в разменах;
- «тихоходы» всегда будут голодать и все больше отставать в росте от шустрых мальков;
- есть рыбы, мальки которых не терпят присутствия соседей других видов, причем порой избирательно. Они постоянно это демонстрируют: бьют, хватают за плавники и в итоге могут забить «чужаков» насмерть, в то время как у взрослых особей такого антагонизма не наблюдается.

Окрасившихся мальков надо перевести в просторный выростной аквариум. Длительная передержка растущих мальков в тесноте навлекает различные беды: все то же «затягивание», массовые вспышки заболеваний (очень часто грибкового характера), которые в условиях скученности иногда захватывают до 80% мальков. Резко ухудшаются качественные показатели воды: типичное для таких условий повышенное содержание нитритов действует как хроническое отравление.
В выростном аквариуме может не быть грунта и укореняющихся растений (т.н. «гигиенический» аквариум), но учитывая то. что мальки, в зависимости от вида, проведут в нем от 3 до 8 месяцев, лучше оборудовать его как постоянный, то есть снабдить растениями и грунтом. В противном случае будет трудно поддерживать здесь биологическое равновесие и уйти от угрозы нитритного отравления.
При пересадке мальков кроме обычных предосторожностей, касающихся состава и температуры воды, есть еще одна: их нельзя ловить сачком из ячеистой (тюлевой) ткани. Мальки застревают в ячейках, сами вырваться уже не могут, а вынуть их без смертельных повреждений не удается.

После пересадки подросших и окрасившихся мальков в выростной аквариум к ним уже можно относиться, как к взрослым рыбам. В это время они становятся более стойкими к изменениям среды. До достижения половой зрелости кормить малышей следует разнообразно и сытно - все пойдет на рост и формирование молодого организма, ожирения можно не бояться. Однако сохраняется прежняя опасность, связанная с интенсивным кормлением: разложение невостребованных белков и экскрементов. Поэтому сохраняется в силе требование к постоянной чистоте. Объедки убирает сам аквариумист или улитки и кое-кто из лорикариевых сомиков (анциструсы, стуриосомы, фарловеллы).
Подводя некоторый итог, можно условно разбить период с момента появления на свет икринки до пересадки мальков в выростной аквариум на три неравных этапа, имеющих свои характерные особенности.

1. От нереста до расплыва личинок. Жизнеопределяющими факторами на этом этапе являются химический состав воды, стабильная температура и уровень освещенности.
2. От расплыва до перехода со стартового корма (инфузория, коловратка) на укрупненный корм (науплиусы циклопа, дафнии, артемии). Сохранение жизни личинок зависит от наличия подходящего по размерам и качеству корма в количестве, обеспечивающем мальку возможность в максимально короткий срок увеличить свои размеры и перейти в следующую фазу развития. Важную роль играет стабильность соответствующей температуры.
3. От перехода на укрупненный корм до появления окраски. На первое место выступает забота о чистоте дна и постепенное повышение жесткости воды.
И последнее. Чем чаще вы подмениваете у мальков часть воды на свежую, тем быстрее они растут. Это изречение можно повесить в виде плаката-лозунга в вашем аквариумном хозяйстве.

И.ВАНЮШИНг.Мытищи Московской обл.

Журнал Аквариум 2002 №2

У начинающих аквариумистов возникает множество вопросов о содержании рыб, особенно, когда дело доходит до нереста. Появление мальков - ответственный этап в разведении рыбок, ведь они требуют тщательного ухода и подходящих условий, чтобы выжить и вырасти в полноценных жителей аквариума.

Можно ли держать мальков в общем аквариуме

Часто возникает дилемма, нужно ли малькам отдельное жилище, где не будет взрослых особей. Не требуется отдельной емкости, если соблюдены следующие требования:

  • аквариум достаточно объемный и просторный;
  • население аквариума не слишком плотное;
  • среди обитателей нет агрессивных пород рыб, способных истребить молодняк;
  • в аквариуме имеются укромные места, куда может спрятаться малёк.

Важно! Воду в общем аквариуме придется менять очень часто, поскольку маленькие рыбки сразу после появления очень чувствительны и могут отравиться продуктами жизнедеятельности своих сородичей.

Икромечущих рыб для нереста лучше отсаживать в отельную емкость, поскольку обитатели основного аквариума могут съесть отложенную икру.

Основные условия для мальков

Мальки, как и любые малыши очень чувствительны и требовательны к условиям содержания, поэтому к подготовке нужно отнестись со всей серьёзностью.

Объем аквариума

Подбирать жилище для рыбьих детёнышей нужно, исходя из породы, размеров и скорости роста малышей. Если развитие происходит быстрыми темпами и рыбки будут крупные, лучше взять 40-литровую ёмкость. Если же мальки более мелких пород, хватит и 20-30-литрового аквариума.

Требования к воде

Мальки должны содержаться в среде, защищённой от бактерий и токсинов, поэтому важно подготовить не только воду, но и аквариум. Стенки резервуара необходимо вымыть с солью или содой для дезинфекции. Вода должна быть чистой и максимально приближенной по составу к природной, обязательно отстоянной. Чтобы стерильность жидкости сохранялась на должном уровне, ежедневно нужно заменять в ёмкости не менее 10% воды на чистую.
К температурным перепадам, в отличие от своих взрослых родственников, мальки, как правило, не слишком чувствительны, поэтому разумно будет придерживаться средней оптимальной температуры для аквариумных рыб, которая составляет +24-26 градусов. При этом старайтесь держать аквариум подальше от отопительных приборов, так как перегрев чреват гибелью потомства.

Знаете ли вы? Мальки меченосцев не имеют половых хромосом и, в зависимости от условий содержания, могут стать самцами или самками. Примечательно, что в хороших условиях развивается больше самцов.

Грунт и растения

Аквариум для выведения потомства должен быть предельно чистым и удобным для проведения ежедневной уборки, поэтому грунт в нём будет лишним, ведь продукты жизнедеятельности и частички корма нужно удалять по мере их появления, чтобы малыши не отравились, а осевшие в грунте остатки могут стать причиной заражения воды.

Растений не должно быть слишком много, размещать нужно с учетом того, что им потребуется ежедневное промывание.

Понадобится ли дополнительное оборудование

Помимо термометра, который позволит контролировать температуру воды в детском аквариуме, вам может потребоваться фильтр средней мощности, для должного очищения воды. Слишком мощное устройство устанавливать нельзя, ведь мальки будут затягиваться внутрь фильтра. Не помешает установить также аэратор, который будет насыщать воду кислородом.

Чем кормить мальков

Мальки в отличие от взрослых рыб очень тяжело переносят нехватку пищи или нарушение режима кормления, это может привести к остановке развития или даже гибели от истощения. В первые дни жизни мальки могут питаться микроорганизмами, которые обнаружат на водорослях. Однако не стоит рассчитывать, что налет на растениях будет достаточным питанием для малышей, обычно он потребляется довольно быстро, поэтому мальков нужно понемногу подкармливать.

Идеально для мальков подходит живой корм. Корм для взрослых рыб, хотя и допустим к применению, может быть крупным для молодняка. Его использование лучше отложить на время, когда рыбки подрастут. Размер частиц корма должен примерно совпадать с размером глаза рыбки.

Мальков кормят часто, поэтому излишки корма, которые осели на дно аквариума нужно удалять через 2 часа после кормления, чтобы не произошло загрязнение воды.

Знаете ли вы? Если вы в течение нескольких недель перед кормлением будете выполнять один и тот же ритуал, например, стучать по стенке аквариума пальцем, рыбки быстро выработают рефлекс и скоро их можно будет подзывать таким образом на кормление.

ВИДЕО: КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ МАЛЬКИ

Икромечущих рыб

Личинки, вылупившиеся из икры, ещё некоторое время питаются за счет желточного мешка, однако когда они окончательно вылупляются и становятся мальками, к их питанию нужно подходить очень ответственно, поскольку малейший недостаток пищи может быть опасным.

До 30-дневного возраста мальков кормят через каждые 3-4 часа, но небольшими порциями, придерживаясь следующих правил:

  1. Начинать кормить мальков икромечущих рыб лучше с мелкой «живой пыли» (мельчайшие организмы) и инфузории, иногда используют отварной яичный желток или яичный порошок.
  2. На 3-4 день можно вводить в рацион «живую пыль» обыкновенного размера, нематод и молодую артемию. Период адаптации к этой пище занимает около недели, после чего допускается введение обычной артемии и нарезанного мотыля.
  3. После введения «взрослых» элементов рациона, не следует спешить, 2-3 недели нужно на адаптацию рыбок к корму.
  4. Следующим этапом вводят обычный комбикорм и к 30-дневному возрасту переводят рыб на обычный или мелкий корм для взрослых особей.

Живородящих рыб

Мальки живородок, как правило, более приспособлены к жизни сразу после рождения, поэтому схема введения корма у них более ускоренная, чем у икромечущих, хотя сам рацион не имеет существенных отличий:

  1. Первые 3-4 дня их также подкармливают мелкой «живой пылью», однако уже можно давать 2-3 дневную артемию и даже комбикорм самой мелкой фракции (до состояния пыли).
  2. Следующий этап включает в себя внедрение обычного комбикорма, нематод и измельченного мотыля.
  3. Через 3-4 дня мелкого мотыля или трубочника можно давать, не нарезая, наряду с обыкновенным комбикормом.
  4. Далее до 30-дневного возраста мальки могут питаться мелкофракционным кормом для взрослых особей, а по достижении 1 месяца их можно переводить на взрослый корм обычного помола.

Основные причины гибели малька в аквариуме и методы их устранения

Конечно, при разведении аквариумных рыбок не исключены потери потомства. Это может быть связано не только с неопытностью хозяина, но и с рядом других причин:

  • самая распространенная причина гибели малька - банальный недокорм. Появившиеся на свет рыбки нуждаются в пище уже в первые часы, если это время упущено, они могут погибнуть. Чтобы этого избежать, необходимо всегда иметь под рукой небольшой запас корма для мальков;
  • некачественный или просроченный корм. Эта причина следует из предыдущей, многие приобретают корм, не обращая внимания на сроки годности, в результате происходит отравление молодняка;
  • перенаселение аквариума. Многие рыбки гибнут в первые часы или дни в результате отравления водой, загрязненной продуктами жизнедеятельности сородичей и остатками корма. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно заранее отсаживать самок для откладывания икры в отдельный аквариум или пересаживать в него беременных живородок, а также регулярно чистить и менять воду и промывать растения.

Важно! При кормлении молодняка «взрослым» кормом, старайтесь его тщательно измельчать, поскольку часто мальки гибнут из-за попытки проглотить слишком крупные частицы пищи.

Мы рассмотрели основные этапы разведения мальков аквариумных рыбок и особенности ухода за ними. Это важный и ответственный процесс, требующий внимания и времени, однако при соблюдении несложных правил, он не принесёт владельцу чрезмерных хлопот и совсем скоро новые подросшие особи будут радовать глаз в общем аквариуме.

Привет всем читателям моего блога! Сегодня я расскажу вам как вырастить мальков моллинезии. Приходит время, когда начинающий аквариумист задумывается о разведении рыб. Или быть может случайно заметит, что в его аквариуме в зарослях растений прячутся мальки моллинезии. В этом случае необходимо отловить мальков в отдельный аквариум и следовать моим рекомендациям.

Как вырастить мальков моллинезии

Мальки моллинезии не нуждаются в своих родителях тем более что оставлять мальков с ними небезопасно. У моллинезий отсутствует родительский инстинкт, и проголодавшиеся рыбки могут запросто съесть свое потомство.

Ожидающих роды самок заблаговременно отсаживают в специальные отсадники или просто пластиковые бачки или трехлитровые банки и затеняют так чтобы мать после родов не видела свое потомство. Рожденных мальков переносят в выростной аквариум оборудованный светильником, компрессором и подогревателем там мальков подращивают и только после этого переселяют в общий аквариум.

Уход за мальками моллинезии

Подращивать мальков моллинезии лучше в аквариуме гигиенического типа. Считается что в аквариуме без грунта и растений легче поддерживать чистоту. Мальки моллинезии в отличии, например, от мальков гуппи предпочитают более теплую 27-29° градусов воду. Нельзя допускать скачков температуры в сторону ее уменьшения.

Мальки моллинезии в прохладной воде быстро заболевают. Первые признаки почесывания и сжатие плавников. Заболевших мальков вылечить намного труднее чем взрослых рыб и зачастую заканчивается гибелью мальков, а оставшиеся в живых заметно отстают в росте. В прохладное время года поддерживать стабильную температуру воды поможет подогреватель с встроенным терморегулятором.

В аквариуме с мальками должна быть чистая вода. Недопустима бактериальная вспышка и перенаселенность аквариума. Несъеденный мальками корм нужно удалять, а также убирать со дна скопившиеся экскременты и подменивать воду. Поддерживать чистоту в аквариуме помогут улитки ампулярии и небольшие сомы анциструсы.

Сколько мальков рожает моллинезия

Моллинезии рыбки достаточно плодовитые и в среднем одна самка может ежемесячно приносить до 40-50 мальков. А если у вас несколько самок? Хватит ли места в выростном аквариуме? Решить проблему с нехваткой мест можно если дополнительно использовать 10-15 л. пластиковые бачки. Пластиковые бачки надежные прозрачные и не выделяют в воду токсичных веществ.

Подрастающих мальков нужно расселять по дополнительным аквариумам или бачкам с учетом чтобы на 1 см. длинны рыбки приблизительно приходился 1 л. воды. В противном случае мальки будут испытывать дискомфорт страдать от нехватки кислорода и отставать в росте.

Чем кормить мальков моллинезии

Кормить мальков моллинезии нужно живым кормом. Отложите в сторону сухие и искусственные корма. Только в живых кормах содержатся незаменимые аминокислоты необходимые для растущего организма мальков. Где взять живой корм? Для обеспечения мальков живым кормом совсем не обязательно отлавливать его в прудах, ручьях и речках.

Живой корм можно разводить в домашних условиях. К самым лучшим культурам живых кормов относятся , и . Пройдя по ссылкам, вы можете подробно узнать о разведении этих кормов, а также заказать их почтой для домашнего разведения.

Недавно рожденным малькам моллинезии лучше подойдет дафния. Дафнии с первого дня приходится малькам по размеру. Дафния относится к зоопланктону, а значит мальки моллинезии среди других живых кормов инстинктивно предпочтут дафнию. Среди аулофоруса тоже есть мелкие 2-3 мм черви которые также будут охотно поедаться мальками, а если их будет недостаточно крупных червей можно порезать лезвием затем промыть в сачке из плотной ткани и только после этого скармливать малькам.

Дафния и аулофорус не портят воду и будут жить в аквариуме до тех пор, пока не будут съедены мальками. Уксусная угрица менее питательна. Она мелкая и подходит только для непродолжительного кормления мальков. По мере подрастания мальков уксусную угрицу нужно заменить на более крупный питательный корм, например, аулофоруса или дафнию.

Сколько растут мальки моллинезии

Питаясь живым кормом мальки моллинезии растут очень быстро и уже через 3-4 недели они достигают размера 1,5- 2 см. Подросших мальков можно переселять в общий аквариум, но обязательно с учетом того чтобы в общем аквариуме не было агрессивных и крупных рыб таких как: цихлиды, барбусы, золотые и др. Если вы впервые выпускаете молодь моллинезий в общий аквариум и не совсем уверены в сообществе рыб, которые их встретят не спешите запускать всех, а запустите только 3-4 рыбки и, если вы не заметите агрессивного отношения к ним запустите остальных.

Подросшие мальки моллинезии еще невзрослые рыбки и нуждаются в качественных кормах поэтому полностью исключать живые корма из рациона не следует. К 4-5 месяцам моллинезии станут полновозрастными рыбками. Существует несколько селекционных видов моллинезий с измененной формой плавников и разнообразной цветовой вариацией, но особенно красиво смотрится аквариум с моллинезиями черными.