Настройки высокой выдержки на никон 5100. Что такое выдержка и для чего она нужна: знакомимся с понятием выдержки

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки , то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.


Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число , тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D . Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой . При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы» ). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом ».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Вот и дошел до ночных тестов.

Первые попытки сделать ночные фотографии были предприняты еще в начале этого месяца, однако, как показала практика, без штатива в этом вопросе не обойтись.

Никакие попытки зафиксировать фотоаппарат подручными средствами желаемых результатов не приносили — то горизонт «завалится», то камера дрогнет. В общем ерунда одна получалась, однако… даже в смазанных и нечетких фотографиях был заметен большой потенциал зеркалки, что выражалось в довольно приличной цветопередаче и пониженным (по-сравнению с цифромыльницами) уровнем шумов.

И вот вчера мне попался (взял на время) в руки вот этот штатив.

В этот же день решено было опробовать Nikon D5100 на больших выдержках, а самые большие выдержки необходимы конечно же ночью 🙂

Местом проведения съемки была выбрана лоджия, для первого раза заморачиваться не стал. Как только стемнело приступил к тестам.

Честно говоря, хотел сделать пару кадров непосредственно сразу после захода солнца, но за домашней суетой пропустил этот момент и спохватился уже около 22-00, когда солнцем уже и не «пахло».

Во избежании лишних шумов ISO на всех снимках было установлено на значении 200.

1. В первом снимке объектив фотоаппарата был направлен на дом соседнего, четвертого, микрорайона. Фото было сделано полностью в автоматическом режиме.

Снимок получился немного недоэкспонированным, да и вообще, полностью автоматический режим, как правило, ошибается в сложных условиях съемки. Поэтому я все реже и реже использую именно его.

На текущий момент чаще всего при съемке использую полуавтоматический режим, позволяющий выставить значение пары «выдержка-диафрагма».

Очень удобно, особенно когда необходимо немного поэкспериментировать со значениями экспозиции.

2. Это фото сделано с выдержкой 25 секунд с фокусным расстоянием 55 мм, при этом значение диафрагмы установилось на значении f/5,6.

Затемненные участки «проявились», а проехавший по дороге автомобиль добавил фотографии немного динамики.

3. Вечерняя летняя кафешка (видна между деревьями на предыдущей фотографии). Параметры съемки: фокусное расстояние F=260 мм, выдержка 30 секунд, диафрагма f/8. Именно диафрагме был дан приоритет в этом кадре, ее значение постепенно уменьшалось до тех пор, пока значение выдержки не приняло максимально возможную в данном режиме величину в 30 секунд. Дальнейшее уменьшение значения диафрагмы (для увеличения глубины резкости) привело бы к затемнению снимка.

Параметры были оставлены такие же, как и на предыдущем снимке. Возможно увеличение значения светочувствительности ISO и привело бы к некоторым улучшениям, но других попыток сфотографировать данный «пейзаж» 🙂 не предпринималось.

5. Подъезд дома напротив. Параметры съемки: выдержка 30 секунд, фокусное расстояние F=200 мм, диафрагма f/7,1

6. Автостоянка перед домом. Параметры съемки: фокусное расстояние F=140 мм, выдержка 25 секунд, диафрагма f/9.

На этом эксперименты были завершены.

Продолжение следует…

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с « » и она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах, этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка , а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки (1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)
Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра (диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты, например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива. Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
2. Сделайте пробный кадр
3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет !

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

Предшественница тестируемой камеры, Nikon D5000, оказалась весьма удачной и популярной, хотя определённые недостатки у неё всё же были. D5100 заключена в совершенно другой корпус, поэтому с первого взгляда кажется, что это полностью новый продукт, а не просто обновление уже имеющегося. Однако новшеств не так много — возможность съёмки Full HD-видео, другой экран, режим расширения динамического диапазона путём склейки двух кадров с разной экспозицией, а также обновленный дисплей и принципиально иной поворотный механизм экрана. Окажется ли новинка лучше или, может быть, хуже предшественницы — мы и попробуем выяснить.

Вид общий

⇡ Технические характеристики, заявленные производителем

Nikon D5100
Тип	Цифровая однообъективная зеркальная камера
Байонет объектива	NikonF (с контактами АФ)
Эффективный угол зрения	Коэффициент увеличения фокусного расстояния объектива приблизительно 1,5 (формат Nikon DX)
Матрица	КМОП-матрица размером 23,6x15,6 мм
Общее число пикселей (Мп)	16,9
Число эффективных пикселей (Мп)	16,2
Размеры изображения	4928x3264 (большой); 3696x2448 (средний); 2464x1632 (маленький)
Форматы файлов	NEF (RAW): 14 разрядов, сжатый формат JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (около 1:4), обычным (около 1:8) или низким (около 1: 16) сжатием, NEF (RAW)+JPEG: одна фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEGJ PEG (Exif. Ver. 2.3), поддержка DCF2.0, DPOF
Носители	Карты памяти SD (Secure Digital), SDHC и SDXC
Видоискатель	Прямой видоискатель с пентазеркалом Покрытие кадра приблизительно 95% Увеличение 0,78х (объектив 50 мм ƒ/1,4, фокусированный на бесконечность)
Зеркало	Быстровозвратный тип
Диафрагма объектива	Мгногвенно-возвратного типа, электронно-управляемая
Затвор	С электронным управлением и вертикальным ходом ламелей
Выдержка, с	1/4000-30 с с шагами ЭЧ 1/3 или 1/2; Выдержка от руки; Длительная выдержка
Серийная съёмка	До 4 кадров в секунду (ручная фокусировка, режим M или S, выдержка не более 1/250 с, для всех других настроек установлены значения по умолчанию)
Метод экспозамера	Матричный, центрально-взвешенный, точечный
Компенсация экспозиции	От -5EV до +5EV с шагом 1/3EV или 1/2EV
Брекетинг экспозиции	3 снимка с шагом 1/3EV или 1/2EV
Брекетинг баланса белого	3 с шагом 1
Брекетинг активного D-Lighting	2 снимка
Чувствительность	100-6400 единиц ISO с шагами 1/3 ЭЧ. Может быть установлено примерно на 0,3, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 25600 единицам ISO) при чувствительности выше 6400 единиц ISO, доступно автоматическое управление чувствительностью ISO
Фокусировка	Сенсорный модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM 1000 с определением фазы TTL, 11 точками фокусировки (включая один крестообразный датчик) и вспомогательной подсветкой АФ (расстояние приблизительно 0,5-3 м)
Диапазон срабатывания автофокуса	-1…19EV (ISO 100, при 20°С
Режимы фокусировки	Покадровый следящий (AF-S), непрерывный следящий (AF-C), автоматический следящий режим (AF-А), прогнозирующая следящая фокусировка, включаемая автоматически при фокусировке по объекту, ручная фокусировка
Точек фокусировки	11
Режимы выбора зоны фокусировки	Одноточечная АФ, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ, АФ с 3D слежением (11 точек)
Управление вспышкой	TTL: сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL и стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер доступны со встроенной вспышкой и вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 или SB-400 (сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL доступна при матричном или центровзвешенном замере экспозиции). Автоматическая диафрагма: для вспышки SB-900 и SB-800 и объектива со встроенным микропроцессором Автоматический режим без TTL: поддерживаются вспышки SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-22S Режим ручной вспышки с приоритетом расстояния: доступен для вспышек SB-900, SB-800 и SB-700
Компенсация вспышки	-3 — +1 с шагом 1/3 или 1/2 EV
Баланс белого	Авто, лампа накаливания, лампа дневного света (7 типов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень и ручная предустановка; для всех режимов, кроме ручной предустановки, возможна тонкая настройка
Режим Live View	Режимы АФ: приоритет лица, широкая зона, нормальная зона, ведение объекта Автофокусировка: автофокусировка с определением контраста в любой области кадра
Режим видеосъёмки	Разрешение: 1920х1080,1280х720, 640х424 Формат: MOV Сжатие: H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Дисплей	Поворотный с диагональю 7 см, разрешением 921 тыс. точек
Интерфейсы	USB, аналоговый аудио/видеовыход, HDMI, разъем подключения внешнего микрофона, разъем подключения внешнего GPS-модуля
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор EN-EL14
Габариты, мм	128х97x79
Масса, г	510 (без аккумулятора, карты памяти и крышки корпуса)

⇡ Комплект поставки

В коробке с камерой пользователь обнаружит следующее:

• Литий-ионный аккумулятор EN-EL14 (с защитной крышкой);
• Зарядное устройство MH-24;
• Ремень AN-DC3;
• Аудио-/видеокабель EG-CP14;
• USB-кабель UC-E6;
• Крышку окуляра DK-5;
• Крышку башмака для принадлежностей BS-1;
• Резиновый наглазник DK-20;
• Защитную крышку BF-1B;
• Компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2;
• Руководство пользователя.

⇡ Внешний вид и удобство использования

Большинство зеркалок начального уровня и уж тем более бюджетных зеркалок одного производителя в первом приближении зачастую чрезвычайно похожи — нередко обновлённые камеры внешне практически полностью копируют предшествующую модель. Однако в случае D5100 это не совсем так: камера похожа на D5000, но отличий — огромное множество. Для начала поворотный дисплей, который теперь открывается не вниз, а вбок, что гораздо удобнее. Разумеется, из-за изменения конструкции поворотного механизма изменили своё расположение и клавиши, рядом с селектором режимов съёмки появился рычажок перехода в режим Live View (в D5000 за переход отвечала кнопка), также добавилась видеоклавиша. В общем, изменение положения клавиш столь глобально, что после «пятитысячника» приходится заново привыкать будто бы к совершенно другой камере. Изменился и наглазник видоискателя, который, с субъективной точки зрения, стал гораздо удобнее.

Корпус, как и прежде, изготовлен из толстого качественного пластика с шероховатой поверхностью, которая не боится ни отпечатков, ни мелких царапин. Передняя накладка резиновая, а не пластиковая, как в D5000, поэтому камеру держать в одной руке гораздо удобнее. К качеству сборки замечаний нет — всё идеально подогнано, а при попытках скручивания из корпуса не удалось выдавить ни единого звука.

Вид спереди

Спереди находится очень мощная лампа подсветки автофокуса, которую при необходимости запросто можно использовать в качестве фонарика, выбрасываемая вспышка, встроенный монофонический микрофон, кнопка фиксатора объектива, окошко ИК-приёмника, а также байонет объектива Nikon F с контактной группой, состоящей из семи площадок.

Вид сзади

Видоискатель

Сзади находится поворотный экран с двумя степенями свободы (180 и 270 градусов). Над дисплеем помещены клавиша меню, тыльный ИК-приёмник, видоискатель с регулятором диоптрий, клавиша вызова меню изменения настроек. Правее экрана установлен диск управления, клавиша блокировки автофокуса/экспозиции, кнопка перехода в режим просмотра, привычная круглая четырёхпозиционная клавиша с кнопкой ввода по центру, а у нижнего края расположились клавиши масштабирования снимков и кнопка удаления. У четырехпозиционной клавиши традиционно для Nikon нет дополнительных функций, поэтому для изменения параметров, например чувствительности, настройки баланса белого, смены режима экспозамера или режима работы автофокуса приходится бродить по меню, что не слишком удобно. Конечно, есть одна программируемая клавиша «Fn», но она не особо спасает.

Вид сверху

Сверху установлена пара металлических ушек крепления плечевого ремня, системный динамик, «горячий башмак», массивный круглый селектор выбора режимов съёмки, дополненный рычажком перехода в режим Live View, спусковая клавиша с рычажком питания, а также кнопки видеозаписи, вызова меню введения экспосдвига и отображения текущих настроек.

Вид снизу

Снизу всё стандартно — разъём установки на штатив и отсек для аккумулятора. В отличие от D5000, в тестируемой камере аккумулятор удерживается подпружиненной лапкой, которая не даёт ему выпасть при открытии отсека.

Вид слева

Разъёмы на левой боковой поверхности

Слева находится клавиша выброса вспышки, также отвечающая за выбор режима ее работы, программируемая кнопка, массивная резиновая дверца, скрывающая разъёмы подключения внешнего микрофона, USB-, A/V- и HDMI кабелей и разъём подключения внешнего GPS-модуля.

Вид справа

Справа расположен лишь отсек установки карт памяти, скрытый пластиковой подпружиненной дверцей.

В данном режиме камера позволяет устанавливать значение выдержки вручную, после чего автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Короткую выдержку следует использовать для остановки движения объектов, а длинную - для его размытия с проводкой или съемки ночных освещенных пейзажей. Для этого нужно поставить диск выбора режимов в положение S и выбрать значение выдержки, повернув диск управления. Значение выдержки будет отображаться на информационном экране и в видоискателе. Затем можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (А)

В режиме приоритета диафрагмы ее значение выбирает пользователь, а камера устанавливает оптимальные в данных условиях параметры выдержки. Большая диафрагма и меньшее число f помогут размыть предметы, находящиеся за и перед объектом в фокусе. Лучше всего использовать такие параметры при съемке портретов и для размытия фона. Маленькие значения диафрагмы и большое число f делают детали заднего и переднего плана более четкими, что идеально подходит для съемки пейзажей.

Для того чтобы начать съемку в данном режиме, нужно повернуть диск выбора режимов Nikon В3100 в положение А. Затем камера предлагает выбрать диафрагму, ее значение отображается на информационном экране. Для выбора необходимой величины диафрагмы следует повернуть диск управления, после чего можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Ручной режим М

В этом режиме значения выдержки и диафрагмы устанавливаются самим фотографом. Диск выбора режимов нужно повернуть в положение М, после чего следует проверить индикатор экспозиции. В том случае, если объектив оборудован встроенным микропроцессором, а выбранная выдержка отлична от автоматических параметров, индикатор экспозиции будет сигнализировать о том, будет ли снимок пере- или недоэкспозирован. Если превышены пределы измерительной системы экспонометра, то индикатор начинает мигать. Его можно увидеть на информационном экране камеры, а также в видоискателе.

В ручном режиме вы сами выбираете значения выдержки в пределах от 30 до 1/4000 секунды, также можно установить параметр «выдержка от руки», тогда затвор будет открытым длительное время, пока удерживается нажатой его спусковая кнопка. Диафрагму устанавливают нажатием кнопки с ее изображением и вращением диска управления. Значения диафрагмы и выдержки при этом отображаются на информационном экране и в видоискателе камеры.

Источники:

• Зеркалка никон 3100 инструкция к применению
• Никон Д 3100 как правильно фотографировать

Технологии шагают вперед и, кажется, даже не думают останавливаться. В том числе это касается и фототехники. Производители представляют новые модели фотоаппаратов - одна другой совершеннее. Поспеть за новинками стараются как новички, так и профессиональные фотографы. Но это не отменяет правила, что свой инструмент художник должен знать на 200%. В том числе все технические параметры, на которые его камера способна - диафрагма, светочувствительность, выдержка...

Вам понадобится

• - фотоаппарат;
• - многочасовая практика.

Инструкция

Поставьте свой фотоаппарат в режим ручных настроек (на колесике обычно обозначается буквой M). Найдите в его настройках раздел, где регулируется выдержка. Выдержка - это количество , которое затвор остается открытым в момент . На сегодняшний день значение может быть разным от 30 секунд до 1/8000. Экспериментируйте, изменяйте выдержку, делайте снимок движущегося предмета и сравнивайте, в чем отличие. Но главное одно самое простое правило: чем ярче освещен предмет, который вы собираетесь сфотографировать, тем короче должна быть выдержка. И наоборот, если света мало, то выдержка должна быть максимально длинной. Длинной считается выдержка от 1/30 до 1с и выше, а короткой - от 1/125 до 1/4000 и ниже.

Измените выдержку на 1/500 и ниже для того, чтобы сфотографировать движущийся объект. Потренируйтесь, выйдите на улицу. Здесь вы сможете найти очень много движения. Например, пойдите в парк и снимайте людей, совершающих пробежку, или играющих детей. Уменьшайте значение выдержки, пока снимок и границы объекта не станут более четкими. И наоборот, увеличивайте значение выдержки (от 60 и выше), пока не получите на снимке красивый «хвост» от движущегося объекта. Попробуйте такой эффект при ночной съемке, фотографируйте движение светящихся объектов на большой выдержке. Например, движение автомобилей, свечей или фонарей в руках у людей, вы увидите, какие чудеса способно сотворить простое изменение выдержки на фотоаппарате! Получатся фотографии, на которых движущиеся предметы оставят длинные светящиеся шлейфы за собой.

Изменяйте выдержку в равной пропорции с изменением диафрагмы. Если вы делаете выдержку меньше, уменьшайте и диафрагму и, наоборот. Изменять эти настройки нужно именно во взаимосвязи друг с другом, потому что только их сочетание дает оптимальную и самую лучшую экспозицию. Поэтому экспериментируйте. Только практически вы освоите эту сложную науку. Выберите какой-нибудь постоянно движущийся предмет, чтобы вам не приходилось тратить время на поиск новых объектов. Например, снимайте воду (быстрое течение реки, ручья, водопад и т.д.) И отслеживайте, насколько изменение выдержки влияет на детализацию вашего снимка.

Видео по теме

Обратите внимание

Снимая на длинной выдержке, обязательно используйте штатив или сооружайте какой-то упор для руки. Длинная выдержка способствует появлению размазанных снимков. Иногда это можно сделать художественным решением, но если у вас нет такой цели - обязательно закрепляйте фотоаппарат.

Полезный совет

Устанавливайте большое значение выдержки, если снимаете пейзаж, это поможет сделать изображение более текучим, приятным для глаза. Туман, свет неоновых прожекторов, движение автомобилей будут казаться пластичнее, мягче. Большая выдержка - одно из самых сильных средств художественной выразительности в фотографии.

Источники:

• Эксперименты с выдержкой
• как изменить диафрагму

Техника Canon популярна и любима по всему миру. Американская компания вселяет надежду в начинающих фотографов лозунгом: Canon - You Can. Фотоаппарат Canon 550d поможет получить потрясающие снимки, если его правильно настроить, конечно.

Общие настройки

Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню а под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки.

Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.

Выбор режима съемки

У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.

Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.

Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

Экспокоррекция

Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.

После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.

Баланс белого

На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.

Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.

ISO

Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.

Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.